RESEARCH

L'axolotls comme ses congénères aquatiques attrape des maladies, infections ou peut etre blessé, le soigner oui, mais comment? VARIOUS LICE In addition to this, you will need to know more about it. Lice, which can take up residence in different aquatic areas, are parasitic crustaceans living in fresh water. There are several types of lice such as: argulus or carp louse, the livoneca, the lernaea (anchor worm). In addition to this, you will need to know more about it. Most of these external fish parasites are visible, you just need to identify them properly so as not to infest your aquarium. Like many parasites, they are often contagious and difficult to get rid of. Share To anchors In addition to this, you will need to know more about it. These worms are introduced into your aquarium via fish (or other infected axolotls), in short by living beings. They are actually crustaceans, so treatments for the worms will not work. It is only the females that parasitize the fish by feeding on their blood. Their head is anchored by a hook in the skin of their victim. Their eggs are assembled into a filament and float at the other end of the body. It is a very devastating louse, we can easily see it with the naked eye, because the lernaea measures up to 1 cm, it looks like a brown or white stick, it is also elongated in shape. This parasite has the advantage of not being transmitted from one fish to another, so there is no risk of contagion. However, it is imperative to deal with the subject. Unfortunately, the treatment is often ineffective (mainly on fish), as the parasites get hooked and the fish die from their injuries, even if the parasites are exterminated. However, it is possible to try to remove the parasites with tweezers on the axolotls and to heal the wound. Here is what a specialist veterinarian recommended to whom I asked the question, it will certainly help your own veterinarian: "If it is to treat axos then the ideal is to remove the visible worms manually because we only see the females (worms) and this helps to break the cycle. It is especially necessary to proceed outside their aquarium because the pulling can explode the pouch (saccule) of the eggs and help them to spread throughout the aquarium! a bath should be taken with Lufenuron "(product available from the veterinarian only) . In addition to this, you will need to know more about it. In addition to this, you will need to know more about it. Another protocol is to carry out a permanent salt bath (anchor worms do not like salt at all) and treat with Aradol JBL for a week (product available in pet stores and on the internet). (or if treatment in the aquarium because of the infestation, change 30% of the water after one week of this treatment (dosage on the bottle, can be bought in a pet store or on the internet), then proceed to 3 days of treatment at temerol (in infirmary baccalaureate this time). The first solution has proved its worth and has been sufficient. Avoid feeding the axolotls based on live food to avoid any contamination, some lice are transmitted by them. Thanks to Marie for these photos Argulus or carp lice This small parasite measures 5 mm in diameter, it is oval in shape and strongly flattened. It is equipped with two suction cups, it is fixed on the axolotl by its mouth. A proboscis allows it to suck body fluids from the axolotl or the fish it parasitizes. Carp lice pierce the skin of their host with a sting. A poison is then released and causes painful inflammation and swelling, this can also lead to paralysis in the axolotl or fish. The louse will suck the blood of the aquatic. Once mature, the argulus or carp louse leaves its host to lay 20 to 250 eggs. The eggs hatch after three weeks. They reproduce freely in water and the louse searches for another host to feed on. Symptoms The parasite is highly contagious from one axolotl (or fish) to another, however, it can be carried by live food collected from ponds. The infested aquatic is very agitated, fearful, it rubs on the decorations to get rid of the lice and swims at full speed. They are often weakened and can therefore contract other diseases. Red dots may appear at the parasite's fixings. To eradicate carp lice, it is imperative to use anti-parasitic agents. Place the infested axolotl in a quarantine bin for one day. To be sure of having killed the parasites, but also the eggs, do not forget to empty and disinfect the tanks or aquariums concerned.

Youtube, Facebook, instagram SOCIAL NETWORKS Instagram Axoltols et Cie Axolotls and Cie Group! Your Youtube channel Twitter site Group of plants aquarium Group of adoptions of axolotls To subscribe to the channel Votre chaîne de vidéos Votre chaîne de vidéos Play Video Share Whole Channel This Video Facebook Twitter Pinterest Tumblr Copy Link Link Copied Search video... Now Playing Tuto [Vet'eau-Ornement] : "Incorporer un médicament par enrobage sur un aliment de type granulé" 03:28 Play Video Now Playing Vet'eau-Endoscopie : Retrait d'un corps étranger digestif par endoscopie cloaquale chez un axolotl 00:25 Play Video Now Playing grenouille africaine 00:14 Play Video Now Playing hymenochirus boettgeri 00:38 Play Video

Puisqu’il passe sa vie dans l’eau, l’axolotl doit être maintenu dans un aquarium (et non un vivarium !). Il lui faut également un minimum d'espace, bannissez les petits aquariums, pensez à son bien-être. AXOLOTL IN SUMMARY Complete document to << download here Classification: Kingdom: animalia Branch: chordata Class: amphibia Order: caudata Family: ambystomatidae Genus: Ambystoma Species: mexicanum Status it is a non-domestic species, not subject to the certificate of capacity, listed in appendix II of CITES. This species has been on the IUCN Red List of Threatened Species since 2008 and some scientists believe that it could disappear in the next few years. Note that the albino variety (therefore white skin and red eyes) is considered in France as a domestic species (it is only based on the color of the animal, so on the same laying, only albino individuals do not need transfer certificate, other colors, if). Geographic origin Ambystoma mexicanum is native to Mexico, more precisely to two lakes, called Xochimilco and Chalco. Unfortunately, with the expansion of cities and the increase of the population, it seems that these lakes are more and more reduced, and are reduced to a few canals. Attempts have been made to reproduce and reintroduce the species in its natural environment but its habitat is shrinking, its near end seems inevitable, and the numbers are more numerous today in captivity than in the wild. Manners It is a rather nocturnal animal, at least crepuscular and totally aquatic throughout its life. He walks at the bottom of the water more than he swims, so it is necessary to favor the surface on the ground with the height of water. In its natural environment, it lives in lakes of calm (no current) and cold water (the water rarely exceeds 20 ° C and can drop to 6 ° C, or even less). Description The axolotl is a neotenic salamander, that is to say that it remains all its life in the larval state, retains its gills and therefore never comes out of the water. The gills are external and there are 3 on each side of the head. At birth, it measures about 8 mm, reaching an average of 25/30 cm in adulthood, knowing that some reach 40cm. It is a nocturnal animal and not very moving in general. Exclusively aquatic, it combines three types of breathing: through the skin, through the gills, and through rudimentary lungs (which explains why it regularly rises to the surface to inhale air). The first peculiarity of axolotls is neotenia. This means that this salamander retains its juvenile characteristics (outer gills, caudal veil, webbed fingers and absence of eyelids) at its adult size. More importantly, it can reproduce in this larval state once it reaches adult size. Only one other species of the genus also has this ability, it is Ambystoma andersoni, which is much more active, was born and feeds in a less protein way. and should not be hybridized with ambystoma mexicanum to avoid loss of the species. This neotenia is due to the development of an atrophied thyroid gland and therefore to the absence of a hormone interacting with growth hormones, thyroxine. The first hypothesis concerning the atrophy of this gland wants that the cold temperatures of their environment of origin disadvantage the more fragile terrestrial form. Because axolotl can under certain conditions (increase in temperature, decrease in water level, and above all external contribution of thyroxine) override neotenia and transform to reach an adult stage of life on earth. It then loses its juvenile characteristics and develops lungs and eyelids to physically approximate the rest of the species of its genus. Its biology also changes dramatically, because even if it now lives in wetlands, it becomes strictly terrestrial, see burrower. It was also long believed that Ambystoma tigrinum was the adult form of Ambystoma mexicanum. It has very visible costal furrows in adulthood, kinds of hollows, along the sides. It has 4 toes on the front legs and 5 on the back legs. Its natural color is more or less dark brown. In captivity, different colors are obtained including albino (white skin, red eyes), depigmented (white skin, black eyes), golden (more or less golden skin, red eyes), and other colors such as piebald (harlequin), the copper color created in the USA and imported into Europe which, on the other hand, comes from a single strain, we isolated on one side the strong and larger individuals and on the other the weaker and smaller (the latter more prone to various diseases). New colors appear little by little. And also more and more mosaics, which seems logical given the increasing number of individuals in our aquariums. Its average lifespan is 15 to 20 years. Particularities of the species As already discussed, this species is neotenic, it has gradually lost the ability to pass from the larval state to the terrestrial state, since it no longer has the utility in nature. Other species such as Ambystoma tigrinum can also be neotenic on occasion, when outside conditions do not allow them to come out of the water, but most of them are not. In axolotl, a lack of iodine produced by the thyroid means that the animal is very rarely able to pass to the terrestrial phase. Stimulation of the thyroid by injection of iodine or thyroxine (thyroid hormone) can artificially cause the transformation. In this earthly form, it survives on average only 3 to 5 years (when it does not succumb to this metamorphosis). Its second characteristic, for which it has been studied extensively in the laboratory, is its great capacity for regeneration. Indeed, in the event of loss of a limb, this one pushes back in a few weeks, whatever the age of the animal (even if it seems that it is faster in a young individual). This regrowth has also been observed in scientific studies of the tail, gills, lips, and even parts of the brain and spine. This is why this species is much studied in order to understand this regenerative capacity with the aim of applying it to human medicine. Maintenance Since it spends its life in water, the axolotl must be kept in an aquarium (and not a vivarium!). For a couple, a 160 liter aquarium is suitable but this is a minimum, it is better to have more space for our kitties than less. The axolotl is relatively territorial and the aquarium will therefore have to be large enough if you want to have several individuals live together without there being "small disputes". It is a bottom animal, the ground surface of the aquarium is therefore more important than the height of the water (which must nevertheless be at least the length of the body of the animal as well as 10 to 15 cm of margin for the jumping axos). The aquarium must contain real plants (waterweed, vallisnerias, microsorum, anubia, etc. you can consult a list of these plants in the maintenance section) (Note that the axolotl can also play bulldozers and uproot plants), hiding places to his size (at least one per individual), a substrate (fine sand) and a thermometer to monitor the temperature of the water. Filtration is important because axolotl produces a lot of waste. However, it is an animal of stagnant water originally, this is no longer the case but it does not like excessive currents, and too powerful a filter will produce it and may stress the animal to the point of it. cause long-term illness. The filter jet must therefore be "broken". The plants will help keep the water clean by partially filtering the waste produced. The water used can be that from the tap, which has been left to stand for 24 to 48 hours to allow the evaporation of the chlorine (which destroys the good bacteria in the aquarium). You can also use rainwater, collected for example in a plastic container (if it is too soft KH too low place a limestone there). Avoid water that has leaked into zinc gutters as water can be made toxic by this metal. As with any aquarium setup, you must respect the nitrogen cycle before putting the kitties in the aquarium, which usually takes between 4 and 5 weeks. Lighting is not necessary for the axolotl, it will stress it if it is too powerful but essential for the plants which participate in a good oxygenation of the water as well as an elimination of nitrates, and are very aesthetic. If you think that your axolotl is stressed by too much light, you can add floating plants to its aquarium (Vallisneria or waterweed can grow to the point of partially covering the surface of the water, or surface plants such as than Pistia Stratiotes or duckweed used by some to cover the surface of your water very quickly). But let's put into perspective our axolotls are now in clear water and no longer have their feet in the mud, they are perfectly suited to life in lighted aquariums now. The question of whether or not to put a bubbler? It all depends some axolotls will be strongly stressed by it others not for you to see with yours (knowing that the benefit is mainly visual the best way to have oxygenated water is to maintain a certain quantity of plants and to pump outlet nozzle to obtain a small swirl which helps to promote gas exchange). Temperature Axolotl lives at room temperature and does not require heating. A temperature of 16 to 18 ° C is perfect, above, the axolotl will be stressed and will be at risk of contracting diseases. The water should especially not exceed 22/23 ° C because this would put the life of the animal in danger. Do not be afraid if the temperature of your water drops, the axolotl is not afraid of cold water on the contrary. The water can drop to 10 ° C without any discomfort for axolotls (remember that their natural habitat is in cold mountain waters). Aquarium neon produces heat and therefore increases the temperature of the water. Prefer the led lighting as much as possible (between 6000 and 7000 k to obtain the solar spectrum is: cold white not less not more (risk of algae) and the intensity in lumens will vary according to the depth and width of the tray 850 lumens will be sufficient on a small portion 50 cm wide with 40 cm high but it will need at least 1300 lumens on a height of 50 cm by 50 cm wide.You choose bulbs or ramps. In addition to this, you will need to know more about it. Cohabitation Axolotl can coexist with certain fish that can live in cold water. The goldfish cannot coexist with an axolotl because it would attack its gills which it would take for bloodworms. On the other hand, we can easily make the axolotl "coexist" with small fish such as guppies, or platties, knowing that they will be used from time to time as a meal (therefore personal choice) if you incorporate fish, however, be careful. to have observed a quarantine of at least 15 days if they come from a pet store, the risk of parasitization for the axolotl is suddenly higher with this type of cohabitation. In addition to this, you will need to know more about it. Food The axolotl is not the most difficult to feed. It can feed on earthworms, (found in fishing stores or quite simply in the garden but nowadays be careful with the pollution of our land, personally I do not use, moreover some axolotls digest them very badly), (mealworms are to be avoided unless they crush their heads because they have small sharp teeth capable of causing lesions in the stomach of your axolotl but the chitin they contain remains a little indigestible), bloodworms (alive or frozen for young axolotls because past their 10 cms this does not meet the complete needs of axos), pieces of freshwater fish or pieces of beef heart (the latter rather in the case of a convalescence or reconstruction legs, etc. because it is more difficult to digest). The food should be the size of the axolotl's mouth because it does not chew. It can be given with pliers, or deposited at the bottom. We can indeed accustom the axolotls to eat at the bottom by always placing the food in the same place. Today there are pellets specially designed for axolotls, sold in specialized pet stores which contain all the elements necessary for a balanced diet and allow the other foods mentioned above to be given only “extra”. The calcium contained in these pellets stimulates the intestinal system (avoiding constipation which could lead to infections, prolapse, etc.) and the necessary vitamins. Young axolotls should be fed every day. When they reach 15 cm, they can be fed every 2-3 days. You will see if an axolotl is hungry when it moves around the aquarium a lot. The axolotl is a rather greedy animal but which (as a general rule) knows how to regulate its food consumption itself. Be careful not to overfeed your adult axolotl as some people are prone to obesity. The principle is therefore to feed 1 to 2 times a week, and at each feeding we give until the animal refuses (my adults only ask once a week), the hotter the water, the more the axolotls are hungry. Reproduction The axolotl is easy to reproduce, with or without stimulation. First, sexual maturity can be seen on light-colored axolotls by the fingertips turning black. Conversely, in dark-colored individuals, the fingertips are lighter. This maturity occurs early in the development of the axolotl, after about 6 months to a year, but it is better to wait until they have reached their adult size, or at least reached 20 cm, before reproducing them. To distinguish the sexes, it seems that the female is overall rounder than the male, with a proportionally shorter tail, but these criteria are quite difficult to observe. The most obvious clue is at the level of the cloaca, which is more swollen in the male than in the female. Female Male To stimulate reproduction, some lower the temperature to between 10 and 15 ° C for a few weeks. During this phase, we can separate the individuals but it is not essential. Some only separate their couples without lowering the temperatures. In others, even without any stimulation except the natural reduction in day length, and a natural lowering of temperature, axolotls recurred. Rather, the breeding season takes place from early winter through spring, but breeding can be initiated almost anytime. In some years, axolotls can lay up to 6 or 7 eggs. To reproduce, the male deposits one or more spermatophores (a kind of gelatinous cone with the sperm at the top) at the bottom of the water, and directs the female to suck it in with her cloaca. The spermatophore. The eggs are therefore fertilized in the abdomen of the female. The female then lays her eggs one by one by sticking them in the plants and on the decoration of the aquarium. She can lay between 50 and 500 eggs in one lay. On average, a laying revolves around a hundred eggs. Note that the eggs are the color of the female who lays them. The color of the young will appear as the embryos develop. In addition to this, you will need to know more about it. The eggs are round, transparent with the embryo in the center. We can also observe its evolution by transparency. The eggs develop and hatch in one to two weeks, depending mainly on the water temperature. The eggs must be separated from the adults as they will be devoured (the eggs or the young when they hatch). We place the eggs in a tray (with the plants because trying to take them off would damage them) with a bubbler preferably because they need well aerated water. When hatching, the young have their yolk sac to absorb, so we do not feed them during the first two days, the time of their absorption. The young are very hungry, so be aware that there will be losses during group breeding. This can be avoided by raising the little ones individually, but it takes a lot more time. The young will initially be fed live prey the size of their mouths (they are only stimulated the first few weeks by the movement of their food and therefore do not accept inert food). Artemia nauplii are very suitable. Artemia breeding kits are sold in pet stores. The young axolotls grow quite slowly, once they measure 2 or 3 cm (at the exit of the front legs), we will be able to feed them with thawed bloodworms. At this size, we feed them every day. Once they have reached ten centimeters, we can feed them every two days, switching to a richer and more nutritious food, such as pellets. Some will still claim every day, each his own pace, our axos are all different. When acquiring axolotls, be careful not to mix animals of too different sizes. Illnesses (More details in the health and hospital section) As young people are particularly voracious, it often happens that animals are missing a limb. Do not panic, it grows back very well in a few weeks, you just have to watch for the appearance of an infection or a yeast infection. Infection: presents as blackening or loss of injured areas. Treat with an aquarist antibacterial, following the instructions. Do not use any product containing malachite green, which is toxic to amphibians. Methylene blue can also be used in a bath, at a rate of 2 to 4 mg of product per liter of water (see methylene blue sheet to avoid dosing errors). Mycosis: appears in the form of a kind of cottony cloud on the skin of the animal. To be treated with an aquarist antifungal if the case is very severe otherwise salt bath without iodine (see disease and care sheets). Flotation : the animal floats on the surface and fails to return to the bottom despite its attempts. This situation is due to a stress of which the origin can be very diverse: current due to a too powerful filter, nervous fish which disturb them, bubbler, noise, too few hiding places, not enough plants, bad water quality. , excess food, occlusion, too much lighting, overcrowding, etc. The stress inflicted on the axolotl causes it to float and the stress to float, so this vicious circle must be broken. The solution is simple, just isolate the animal in a tank of fresh water (the ideal being 10-15 ° C) with just enough water so that its legs touch the bottom. It should be left in this tank for a few days without feeding it because it would float again. It is then necessary to determine the origin of the stress before reintegrating it in its usual baccalaureate to avoid a relapse. In most cases the serene adult axolotls do not float but if it does happen and you have enough plants for them to cling to it you might as well prefer this natural solution to additional stress by isolating it. "NO TO TUPP BAC / FOR NOTHING!" Budget When buying, an axolotl is not very expensive, between 10 euros and 35 euros depending on whether it is in a private or in a pet store. The most expensive purchase is the aquarium, at least 160 liters for a couple, but there are good opportunities on the net. You then have to buy a filter (3 times the flow rate of the tank capacity for a 200 liter tank 200 x 3 = 600 l / h for the pump) and plants. It is not a very expensive animal to maintain, since it does not require heating and its food can be purchased in pet stores and fishmongers. A sheet is available with the foods that you can give to your loulou. In short If you take the trouble to give it the place it needs, the axolotl is a very pleasant animal to observe that is not afraid to show itself as soon as the conditions are right. It makes an impression, pleases or displeases just as much, but it never leaves people indifferent. voici un groupe où vous pourrez f acilement trouver des aquariums et accessoires.

Choisir un prénom pour votre axolotl ? Bien sûr, faites votre choix ! Choose first names AT Arsene Aelys Aladdin Albator Alvin Almond Sneeze Adrien Alexander Ambrose Peanut Ares Artemis Aragorn Arnie Aramis Asahi Astragon Sneeze B Babet bauble Babouche Bamboo Banana Barney Basil Basta Batou Beko Ben Bernie Betty Bibi Bidule Rusk Biloute Birmann Biwan Bizbiz Blue Blacky Bob Coil Bobby Bohort Bongo Boss Bounty Boussa Burgund Buster Buzz Basil Breloc Brisby Bruno Bamboo Bubule Bull Byssou VS Peanut Cannabis Rubber Camille Candice Cinnamon Capuchin Candy Crystal Calypso Chalice Caprice Shell Carapuse Cherry Celestial Celia Coca Cortex Caramel Charly Cheddar Cheyenne Pet Choupette Cleo Clea Cinnamon Spring onion Casserole dish Couillu Soft-fang Casino Coco Cassegrain Chichami Chalk Poop Croutard Cruise Creature Centaur Cyrex Cyrius D Dalia Dark Denis Dexter Drake Diana Diddle Donut Dollie Dounia Diesel Dixie Daisy Dior Diaz Dipsy Didou Dumbo Dune E Elvis Ebony Eclipse Echo Lightning Edward Edgar Eddy Eglantine Elie Eliot Escly Eugenie Eureka Emmy Emile Ernest Esmeralda Elfy Einstein Eliott Emilio Elsa Eva F Fanny Flake String Fievel Fifa Fifi Filibere Fiji Trickster Fiona Mad fox Franck Flash Flame Flower Flint Flake Florence Fluffy Fufu Fanta Furby Strawberry Freddy Fresa Scoundrel Face Rascal Cheese In addition to this, you will need to know more about it. G Gandalf Ganna Gaia Ganesh Gaby Gargoyle Gargantua Gauguin Gaspad Gaspard Gisele Geek Genny Gessy Geraldine Gerard Grillotte Doodle Morello cherry Geronimo Gaya Marshmallow Wafer Galaxy Globule Grisou Gulli Gulliver Gustave Gusto Guizmo Gustin Gwen Gwendoline H Harvey Hades Harry Hach Haichi Happy Daring Hard Hamtaro Hisis Hecate Hector Heliot Hercules Hera Hermione Ermine Hemès Homer Holy Honey Hoppy Hope Horace Hortense Horuce / Horus Hermes Hiro Horton Havana Hamsterdam I Itchy ibis Ida Ignatius Igor Iona Iion Ivy He had me Ilona Ines Indiana Ingrid Izzy Icarus Iris Isatis Isildur Istanbul Indian Indy Itchi Iseuld Isidor (a) e Isis Irma Iridessa Irina Ivory Indy Izy J Jerry Jade jack Jeannine Jessie Jafar Jacqueline Jalna Jamaa Jami Janis Jack (y) Jimmy Joe Jojo John Jo Joe Joker Jumpy Jumbo Joker Jewel Jasmine Jacadi Jasper Jujube Jumbo Junior Justin Jump K Kiwi Karl Kali Kiki Kelly Kenza Kitty kim Kimy Kimbo Persimmons Kako Kiki Kenotte Kit-kat Kira Kiri Kenzo Koka Kookie Kirby L Loki Lanka Lana Feedback Leonardo Lenny leopold Liam Lilac Lychee Linda Leo Louis Lulu Lupine Loops Lionel Lutcho Lavender Lilac Lamba Lola Luna Lucy Lulu Lucky M Marius Mani Daisy Marli Marlon Merlin Mowgli Marcus Mickey Minus Mona Mojito Max Miffy Marvin Matty Mr. Jingle Marcel NOT Neo Nesquik Hazelnut Nazrin Nibbles Nuggets Teddy bear Nelson Ninja Neo O Oddy Oswald Sea urchin Oberkampf Onyx Opium Orion Orlando Opal Obi-wan Octave P Pablo Pikachu Thumper Feather Praline Puipui Pepito Pepsi Panda Pooky Q Quicky Quenotte Quinoa Quinn Quetsche Qatar Quenssi Quenelle Quidditch R Ron Roquefort Rita Rhino Romeo Roger Ruby Rodney Fast Rita S Sanssa Syd Stuart Spip Speedy Serge Scratt Screwy Splinter Scratchy So what's your favorite first name? T Toto Tortoro Tzuki Tiji Tic / Tac Totoche Tarzan Twix Teemo U Ugly Ursula Utopia Utah Ulysses Ulrich Uranus Usher Uyummy V Vanilla Vladek Virus Vegas Vader Vulcan Vilnus Veigar Vodka W Wizzy Wilfried Woppy Winnie Wallace Wanda Weasly / Weasley Wasabi Walter Watson X Xavier Xanax Xatu Xylophone Xavi Xi Xarelto Xerox Xutik Y Yupi Yummy Yacky Yochi / Yoschi Dinghy Yeti / Yety Yoda Yamaha Yolo Z Zamy Zacchary Zapette Zalou Zanguiev Zigzag Zip Zazie Zephyr

Quelles plantes se plaisent en eau froide avec nos axolotls? PLANTS COMPATIBLE WITH OUR AXOLOTLS IN COLD WATER Share Plants participate in aesthetics but also and above all in the health of the aquarium by absorbing waste and organic compounds and by producing oxygen. The plants also offer hiding places and pleasant hammocks for our kitties. And are used as a spawning place. They de-stress the axolotls and allow them to cling to them in the event of aerophagia as in nature,) and without having to stress them more by placing them in a tupp or plastic bin) They will have the following characteristics: Robustness Deep rooting or floating plants; Growth if possible medium or fast; Adaptation to temperatures recommended for axolotls; Other more general considerations: lighting adapted to the growth of the plant in question + aesthetics + size (height, maximum width?) + Price. Here is a group of aquatic plants (click on the icon) Here are some examples of adapted and proven plants, with their characteristics (but there are others!): 1) Vallisneria spiralis : moderate to strong light. Temperature: 18 ° C-26 ° C. pH: 6.5-7.8. Background. Vallisneria spiralis is a background plant or even for the intermediate zone. It is easy to maintain. Ideally, the aquarium should be high enough to accommodate it (it very often exceeds 50 cms). But since the leaves are very thin, if they weren't, Vallisneria spiralis wouldn't give too much shade to the plants living below by floating on the surface. The growth of Vallisneria spiralis is rapid and runners are constantly produced. Let the top of the rhizhome protrude slightly above the substrate. 2) Vallisneria gigantea : a background plant or for the intermediate zone. Temperature: 18 ° C-27 ° C. pH: 6-9. Because of its very high height (50 cm to 1 meter and more), it is rather suitable for very large tanks (where there, even with a high water height, the leaves will probably end up floating). It is very easy to maintain as long as the water is not too soft. The growth of Vallisneria gigantea is rapid and runners (cuttings by shoots) are produced regularly. Let the top of the rhizome protrude slightly above the substrate. 1) Vallisneria Asiatica : Thanks to its green spiral leaves, Vallisneria americana var. asiatica gives a nice contrast effect when planted in groups. From 18 to 28 C °. Ph 6 to 8.5. Background plant. Easy to maintain. A size of all your vallisnerias is easy a "summer cut" will take 5 minutes to be done. Lentils, frogs, pistias, etc. are also welcome in our containers. (Be careful, however, regarding duckweed which can quickly become invasive). 3) Hygrophila polysperma : it is the perfect plant when starting the aquarium. With little regard for water parameters, its very rapid growth both significantly reduces nitrates and phosphates and therefore offers strong competition to the algae which often mark the first months of an aquarium's life and of '' have a container already nicely planted in just a few weeks. The color and shape of the leaves vary depending on the lighting (the upper leaves, for example, have a superb pinkish hue). When it arrives at the surface, it nevertheless has a tendency to bend: also, it is useful at this stage to head it off. Multiplication: it is possible to cut off the suckers or the top of the mother stem (a good ten centimeters will allow a faster recovery): we will let them float for a few days until small roots appear and we will remove them. any lower leaves before pushing them delicately into the ground. Fast growing, especially if the water is hard. Here is a very effective and safe glue for gluing mosses or various plants on your decorations, rocks, etc. 4) Egeria densa : hardy plant with ultra-fast growth and large producer of oxygen: it absorbs a significant amount of nitrates and phosphates and even secretes toxins that slow down the development of cyanobacteria (bacteria resembling algae and being able to photo synthesize : they used to be called "blue algae"). Its development being ultra-fast, it will be necessary to take care that it does not obscure the plants living below (topping when the plant begins to bend at the surface). If there is no light, it loses its lower leaves, leaving only the stem: to avoid this inconvenience, it is sufficient to maintain a small space of a few centimeters between each plant. It is perfect when starting the aquarium (competition of size with algae which often mark the first months of the life of an aquarium). High temperatures do not suit her for a long time and she prefers water on the alkaline side. Propagation: lateral suckers to be cut when they reach 10 to 15 cm. A gap of 3 to 4 cm between each stem will allow the light to pass to the ground. 5) java mousse (to attach with fishing line or to a stump or a stone): forms a kind of carpet. 6) Cladophora aegagropila : a ball of algae that absorbs nitrates? Well I would say like all plants, except that this one can bring the filamentous algae into the aquarium if it deteriorates, so be careful ... Intense lighting highly recommended. pH: indifferent. It is useful to turn it over regularly if you want it to keep its initial shape, and to "wring it out". from time to time to rid it of the impurities it may have stored. 7) Echinodorus bleheri is a beautiful and undemanding plant at the same time, but it should not be forgotten to prune it regularly so that it does not take too much light from the plants that grow under it. E. Bleheri also tolerates dimly lit containers well: it will grow on its own in the direction of the light. It is an undemanding solitary and easy to maintain, whether you are a novice or experienced aquarist as long as it is not put in a tank that is too small. It is sometimes sold under the trade name of Paniculatus. 8) Ludwigia Repens : a very fast growing plant if the lighting is good / pH: 6.5-7.8. Lighting: intense. It changes color depending on the power of the lighting (from green to yellow through pink as close as possible to the light). Intense lighting recommended for optimal growth. 9) Riccia Fluitans : surface plant that appreciates cold water and the nitrates produced by goldfish. pH: 5.5-7.8. Lighting: strong to very strong. Goldfish consume it but, under good conditions (intense lighting and addition of CO2 recommended), they will not overcome it as it grows quickly! Note: it is also possible to ballast it on a stone or on a stump using fishing line. 10) Anubia nana : very weak to moderate lighting. Preferably place it in the shade if the aquarium is very bright. Otherwise, its growth being slow, algae would tend to develop on its magnificent leaves and then suffocate it. Temperature: 22 ° -26 ° C. pH: 6.0 - 8.0. It must be attached to a stone, volcanic rock, or stump. It can be fixed with fishing line at first, until the roots are fixed on the chosen support: avoid burying the rhizome (this would rot the plant). Ideal in the foreground. 11) Elocharis Acicularis requires a rather intense light to favor in the foreground of your aquarium multiply by buds, will thrive in a ph of 6.5 to 7.2 at temperatures ranging from 10 to 25 ° C of slow growth. 12) Lilaeopsis brasiliensis , is also placed in the foreground, with a ph of 6 to 8 and a temperature of 15 to 26 ° C, for a rather slow growth. 13) Lysimachia Nummularia is placed at the bottom and on the sides for a ph of 6 to 8 with intense lighting and temperatures between 15 and 25 ° C. Its growth is very rapid. For a KH between 5 and 15. Its growth is rapid. 14) Hydrocotyle leucocephala : Fast growing, adapts easily, grows well in relatively hard water. As soon as it is installed in the aquarium, it will be attracted to the light and the surface of the water on which it will propagate. Can very well be grown as a non-rooted floating plant. Small lexicon of plants from dennerle by didier crick view in pdf 15) Ceratophyllum demersum is a strictly aquatic plant. It does not have a root and it is common to see it floating in the aquarium, but some of its leaves turn into anchoring organs (rhizoids) ... 16) Microsorum Pteropus var. Windelov var. Windelov 17) Althernanthera Reineckii Le dessous des feuilles de Alternanthera reineckii forme un contraste plein d'effet avec le vert végétal de l'aquarium, surtout si la plante est disposée en groupe. Une lumière intense accentue la coloration rouge des feuilles. La plupart des Alternanthera sont difficiles à cultiver en aquarium, mais celle-ci est assez accommodante.

Créer un paludarium PALUDARIUM Share We are going to list all the plants that can constitute a paludarium with a very aesthetic rendering, and totally compatible with an aquarium for axolotls! AMPHIBIOUS PLANTS Grass Acorus Anubias Bolbitis heudelotii Cyperus papyrus Cryptocoryne pontederiifolia Echnidorus frandiflorus Hysrocotyle verticillata Hygriphila Lagenandra ovata Lobelia cardinalis Microsorum pteropus In addition to this, you will need to know more about it. TERRESTRIAL PLANTS Cordyline Roots in dip only. Alocasia Epipremnum Dendrobiums (orchid family) Dracaena Ficus pumila Fittonia verschaffeltii Guzmania Adiantum Hedera helix Soleirolia soleirolii Marenta Calathea Anthurium Asplenium nidus Spathiphyllum Aglaonema Vanilla orchid Begonia tamaya Asparagus Exalatata As well as: Iris Mousses Soleirolia soleirolii Syngonium In addition to this, you will need to know more about it. Ceratophyllum demersum Riccia fluitans Lemna minor Trapa natans Thank you Jj Poriau FLOATING PLANTS

L'axolotl, le soigner, l'élever, s'occuper d'une ponte, comment bien le nourrir ainsi que ses petits? HEALTH Nathalie C Nathalie C Evolution over 15 days photos below Ariane Gaspard PHARMACY COLLOIDAL MONEY VITAMINS ANOREXIA REMEDIES MYCOSES & FLAVOBACTERIUM NATURAL CARE WOUNDS, INJURIES HYDROCOELOMA OCCLUSION ABSCESS BACTERIA, COCCIDIA INTESTINAL WORMS RED LEGS SYNDROME ORAL ABCES GHOST MODE ABNORMAL FLOTATION EUTHANASIA STROKE NEUROLOGICAL DISORDER HYPOALBUMINEMIA CHYTRIDOMYCOSIS EGG RETENTION, OPERATION PROLAPSE JUMP OUT OF THE WATER TO ANCHOR, LICE NECROSIS OF THE EXTREMITES, BACTERIAL INFECTION OODINIUM OR VELVET DISEASE LIST OF VETERINARIES LARROQUETTE TARN VETERINARY CLINIC INJURIES, OPERATIONS CATARACTS AND OCCLUSION OPERATION EUTHANASIA

Trois magnifiques branchies ornent de chaque côté la tête de notre axolotl et le rendent si reconnaissable avec sa belle couronne. Découvrezpus en détail sa morphologie externe et interne. MORPHOLOGY Share Battersya Trapedwen Nathalie C Battersya Trapedwen The eyes are very small and are not covered with eyelids. They are however covered with a small membrane. There are several colors depending on the genetics of the animal. Three magnificent gills adorn the head of our axolotl on each side and make it so recognizable. They are quite fragile and sometimes susceptible to fungal infection. They are used to breathe and can sometimes be colorless or very very colorful on the contrary, this is due to the fact that when the axo is excited, irritated or chasing the blood rushes into them. 'magnify in a surprising way, if you catch him yawning you will understand. His mouth. It has tiny teeth to hold back the prey that the loulou has swallowed by suction, but human skin does not even feel them. Very small nostrils are visible above the mouth. And the axolotl knows how to use them and its smell is remarkable. (Perhaps to alleviate his slight myopia). In addition to this, you will need to know more about it. Nathalie C Now let's move on to the silhouette of our axolotl: Four legs with four fingers at the front and five at the back with exceptions which confirm the rule. They grip and move our little dragon forward, but without substrate, tire quickly and small muscles can be strained because they are not made to carry the loulou. The width of the belly should be equal to that of the head, seen from above. The female has a much more rounded belly than the male. A transparent dorsal veil runs through the body of the axolotl to the end of its tail. Having no scales, the thin skin of our little wolves is very fragile, a friend who inadvertently crunches, a sharp decoration or quite simply products can very quickly damage his skin and sometimes even cause serious damage! Axolotl size feeding frequency 1 to 5cm 3-4 times a day In addition to this, you will need to know more about it. 5 to 10cm 1 to 2 times a day In addition to this, you will need to know more about it. 10 to 12cm 5 to 7 times a week In addition to this, you will need to know more about it. 12 to 15cm 3 to 4 times a week In addition to this, you will need to know more about it. 15 to 20cm 2-3 times a week In addition to this, you will need to know more about it. More than 20cm Once or twice a week The bad parameters of a water can for example veine its skin indicating a concern. Their tail is their rudder, which gives them incredible relaxation. The cloaca, protuberance located between the hind legs and the base of the tail is used to expel excrement and for reproduction. It is more elongated and bloated in the male, while it is found more pointed, rounded or simply flat in the mature female. The axolotl regenerates, of course, but not infinitely and not always in a harmonious way ... On the right, here is Pep's, his damaged paw has not entirely fallen off, and regrowth has taken place. The loulou therefore now has two legs! Voldemort and his 2nd leg, a little anarchic regrowth Why does the metamorphosis not take place in the axolotl? (Reminder: in most amphibians, metamorphosis is the moment when the individual passes from the aquatic stage (tadpole or larva) to the terrestrial stage. This transformation takes place under the influence of the thyroid gland present in all vertebrates. thyroid gland will produce a secretion that will transform the tadpole (or the larva in salamanders) into an individual that has the same morphology as an adult. The animal that was aquatic will be able to leave the water to go on land.) It is important to know that this metamorphosis does not take place at all in the axolotl in nature. The axolotl thyroid gland is atrophied and does not supply enough thyroxine (hormonal secretion from the thyroid) to be able to transform the axolotl into a terrestrial individual. It is therefore the environment of the axolotl which has repercussions on its way of life… Lake Xochimilco is in fact a lake on a plateau, the surrounding landscape is desert: there are no trees, bushes, corners. wetlands, where terrestrial-shaped salamanders could survive. The axolotl therefore remains in larval form and can reproduce. It would be during evolution that the thyroid gland did not develop in this species and that the axolotl acquired over time this particularity of being neotenic. Alexander von Humboldt (1769-1859), the German naturalist studied ambystoma Mexicanum here are his drawings. Below you will find his initial and blank documents worked on for better clarity. Cesspool

ENDOSCOPIE à Vet’eau-Ornement Une intervention de l’extrême pour présenter notre nouvel atout au service de la médecine des animaux aquatiques : l’endoscopie. Cet axolotl nous a été référé par l’Ecole nationale Vétérinaire de Toulouse pour une investigation en imagerie. L’animal maigrissait progressivement depuis plus d’un mois et une masse dans le ventre avait été remarquée par la propriétaire et examinée par l’équipe du service NAC de l’ENVT. Une investigation par échographie réalisée par le Dr. BLANC a permis d’identifier cet effet masse comme étant à l’intérieur du système digestif. Un corps étranger a donc été suspecté. Cette hypothèse était en accord avec les images radiographies obtenues à l’ENVT. La décision d’intervenir par endoscopie a donc été prise pour identifier précisément ce corps étranger et tenter un retrait sans chirurgie. L’intervention sous anesthésie générale a permis de visualiser un objet sphérique et bloqué par le bassin de l’animal, ressemblant à une boule de terre compacte. Avec la participation de l’équipe qui avait pris en charge cet axolotl à l’ENVT, nous avons progressivement délité le corps étranger pour pouvoir l’extérioriser. Voir clip vidéo de l'intervention : Tuto [Vet'eau-Ornement] : "Incorporer un médicament par enrobage sur un aliment de type granulé" Play Video Vet'eau-Endoscopie : Retrait d'un corps étranger digestif par endoscopie cloaquale chez un axolotl Play Video grenouille africaine Play Video hymenochirus boettgeri Play Video Votre chaîne de vidéos Watch Now Share Whole Channel This Video Facebook Twitter Pinterest Tumblr Copy Link Link Copied Share Channel Info Close Quelle satisfaction de pouvoir libérer ce pauvre animal de cette occlusion ! Et ce sans laparotomie (sans ouverture chirurgicale), ce qui aurait été beaucoup plus lourd à tolérer (bien que parfois inévitable pour laisser une chance de survie). Dès le lendemain ce petit animal mangeait son premier repas avec appétit. Une réalimentation progressive et un traitement antiparasitaire lui permettront de récupérer correctement. Longue vie à lui !

Votre axolotl peut souffrir de ce qui semble être un AVC ouun autre trouble neurologique. Or la cause peut être toute autre... Stroke or other neurological disorder? Share Stroke stands for Cerebral Vascular Accident. A stroke occurs when blood flow is suddenly cut off to the brain. It could be due to a blood clot or bleeding. A stroke can be fatal or lead to various disabilities such as hemiplegia (paralysis of half of the body). There are more and more frequent reports of what looks like stroke on axolotls & Cie. The symptoms are relatively spectacular, in fact, the axolotl turns on itself the body as if twisted in a continuous circle. He seems unable to calm down and get back to his normal position. Photo and video of Mala by Laury Laurier The outcome is often fatal, depending on the size of the areas of the cortex affected. usually within 24 hours the animal dies if the attack was too severe. Otherwise there is a chance of regeneration. Here is a new light coming to us from Doctor Larrat, after asking him the question about the increasing number of cases that we are encountering, he thinks that in the majority of cases it is not in fact a stroke. In addition to this, you will need to know more about it. "The neurological signs described can be caused by many different factors, and it is quite difficult to make the final diagnosis of stroke. In fact, in most cases there is another cause. Any encephalitis will have similar signs. (virus, bacterial or even parasitic or fungal) and a certain number of intoxications will also show the same signs (NH3 *, hypoxemia ...) Metabolic abnormalities (ionic imbalance, renal or hepatic insufficiency) could also cause neurological signs. In addition to this, you will need to know more about it. The NH3 problem arises particularly in the new tanks, when a treatment is used, when the biofilters are abused (but I don't have to teach you anything). If the number of cases increases, and they all have the same cause, I would think of * ranaviruses rather than strokes. The diagnosis of stroke requires advanced medical imaging, not available in practice on this size of animals, or microscopic examination of tissue in pathology after death. " In addition to this, you will need to know more about it. Sylvain Larrat In addition to this, you will need to know more about it. In addition to this, you will need to know more about it. In addition to this, you will need to know more about it. * NH3- The aquarium is a confined environment in which waste (feces, urine, plant debris, excess food, etc.) are constantly released. These products are rapidly degraded and transformed into ammonia (NH3-), soluble in water and totally invisible, proving to be very toxic for our aquatic life . In addition to this, you will need to know more about it. ** Ranavirus Ranaviruses are DNA viruses that cause epizootic hematopoietic necrosis . These viruses affect aquatic animals such as fish (including marine 1 ) and amphibians (death by internal bleeding, with symptoms of skin ulcerations) as well as reptiles (in the United States, Australia 2 ). They are a source of emerging diseases 3 a priori involved in the general decline of amphibians 3 ; not all ecosystems are affected, but the virus is spreading, imposing prophylactic measures 4 . New isolates are regularly discovered. (Wikipedia).

Tout n'est pas nuisible, même des petite larves semblant très inquêtantes peuvent s'avérer être un petit encas pour votre axolotl. Haut de page micorfaune micorfaune AQUATIC LARVAE Share Mosquito larvae and lymphs In addition to this, you will need to know more about it. At the first stage we have the lymph with a larger bulge on its upper part. No problem with your axolotls, on the contrary they will enjoy it. Dragonfly larvae In addition to this, you will need to know more about it. Here is a larva on the hunt. They are dangerous for your juveniles and can injure axolotls. Ostracode Ostracode is so universal in nature, the basis of all biological chains, that it deserves a little more consideration. From prehistoric times, they are found in incredible amounts in sediments around the world, and scientists are using them to date the rocks in which they are fossilized. They exist in thousands of species, have preceded us and will outlive everyone. Unlike daphnia, most do not or very little swim. They are swarming at the bottom. They are in reality, like the daphnia, very small shrimp dressed in an enveloping shell in two halves (bi-valves), whose small legs barely protrude. They grow up molting, and their calcium-rich molts are a delight for shrimp, snails and other aquatic critters. Most importantly, ostracods are the basic all-terrain scavenger. If we have known for a long time that “cleaner fish” do not exist, we discover with ostracode a tireless cleaner-gravedigger, a kind of aquatic ant, present on all occasions and eliminating the slightest waste in a minimum. of time. All dead tissue is crumbling under their number and is cleaned up in record time. Like snails and daphnids, ostracods also tend to lower water hardness over the long term by capturing calcium. Finally, ostracods, edible for fish but not very appetizing because they are a little tough, represent a living reserve food like no other species. Where a distribution of daphnia is eradicated by fish within hours, ostracods are generally shunned. They thus reach the ground and settle there. It is only during the small hunger pangs, for example when you go on vacation, that the fish will resolve to nibble them. No more hideous “vacation blocks” in commerce, and hello permanent living food! in development

Ce sont là des couleurs d’avertissement dont la signification est simple et précise: « Attention, danger ! ANOURAS AND URODELES The anurans , Anura, are an order of amphibians. It is a diverse and mainly carnivorous group of tailless amphibians including frogs and toads. Dendrobates Dendrobate Pumilio Dendrobate Azureus Flying frog Common frog Hymenochirus Boettgeri Litoria Caerulea Rhinophrynus Dorsalis Pixycephalus Adspersus Lepidobatrachus Laevis Melanophryni scus Stelzneri Dyscophus Guineti Ceratohprys Cranwelli Agalychnis Callidryas Theloderma Corticale Milk frog Ambystoma family Ambystoma Andersoni Ambystoma Mavortium Ambystoma Opacum Ambystoma Maculatum Ambystoma Dumerilii Ambystoma Tigrinum Cynops Orientalis The Urodeles (Caudata or Urodela) form an order of amphibians which keep a tail when adult, unlike anurans (such as frogs and toads ). The Urodeles (Caudata or Urodela) form an order of amphibians that guard a tail when adult, unlike anurans (such as frogs and toads ) Dyscophus Guineti Ceratohprys Cranwelli Agalychnis Callidryas Theloderma Corticale Grenouille lait Cynops Orientalis Famille Ambystoma Ambystoma Andersoni Ambystoma Mavortium Ambystoma Opacum Ambystoma Maculatum Ambystoma Dumerilii Ambystoma Tigrinum Haut de page Dendrobates Dendrobate Pumilio Dendrobate Azureus Grenouille volante Grenouille rousse Hymenochirus Boettgeri Litoria Caerulea Rhinophrynus Dorsalis Pixycephalus Adspersus Lepidobatrachus Laevis Melanophryniscus Stelzneri Dyscophus Guineti Ceratohprys Cranwelli Agalychnis Callidryas Theloderma Corticale Grenouille lait Cynops Orientalis Famille Ambystoma Ambystoma Andersoni Ambystoma Mavortium Ambystoma Opacum Ambystoma Maculatum Ambystoma Dumerilii Ambystoma Tigrinum Anoures & Urodèles Dendrobates Le but du camouflage semble évident, tant pour les prédateurs que pour les proies. Pourtant, de nombreuses espèces animales arborent des couleurs vives et chatoyantes attirant l’oeil. Comme ce sont souvent des animaux qui pourraient être des proies faciles, tels les amphibiens, les reptiles, les papillons ou autres insectes, on se demande à quoi peuvent servir ces teintes fantastiques allant du rose fuchsia au bleu turquoise ! Ce sont là des couleurs d’avertissement dont la signification est simple et précise: « Attention, danger ! » Ce phénomène est appelé « aposémantisme »; il signale la présence de poison cutané, le risque de morsure venimeuse ou une odeur nauséabonde. Dendrobates Dentrobate Azureus (bleue) Dendrobate Auratus En résumé :Vivement colorée de face dorsale bleu pâle. Leurs flancs sont d'un bleu plus foncé. Les mâles ont des ventouses plus grandes que celles des femelles. Ces dendrobates sont arboricoles et diurnes.Ponte d'une douzaine d'œufs.Nourriture. Grands mangeurs d'insectes. Installer un terrarium de 80x40x40cm de type tropical humide de température de 24 à 26°C le jour et de 22 à 26°C la nuit avec des écorces et du terreau pour terrarium, des plantes (épiphytes par exemple) et un récipient d'eau facile d'accès et peu profond pour éviter la noyade. Éclairer par tube ou néon. L'utilisation d'UV est souhaitable. Assurer un approvisionnement régulier en insectes; pour cela il est préférable d'élever des insectes comme par exemple des drosophiles à ailes atrophiées ou des grillons. Après une ponte, mettre les œufs dans une petite boîte avec un fond d'eau d'un demi-centimètre à 25°C jusqu'à éclosion. Élever ensuite les têtards individuellement avec des flocons pour poissons exotiques. Cette espèce est assez facile à élever. La toxicité de ces dendrobates est élevée dans la nature : tout contact avec le venin de cet amphibien provoque des brûlures non négligeables (les populations d'Amazonie s'en servent pour enduire le bout de leurs flèches). En raison d'une alimentation différente de leur habitat naturel, les dendrobates possèdent un venin moins actif (inoffensif) en terrarium. Et plus précisément : Le terrarium des adultes dendrobates : Pour maintenir un groupe de 5-6 dendrobates (un seul mâle et plusieurs femelles), nous prendrons un terrarium d'environ 60 x 50 x 50 cm. Ce terrarium devra avoir deux aérations assez larges sur les côtés. L'ouverture se fera sur le devant afin de faciliter les manipulations. Une lampe (ampoule) d'environ 40W sera située sur le dessus du terrarium (et non à l'intérieur) afin de fournir une lumière un peu diffuse. Le chauffage sera effectué soit par un cordon chauffant, soit par une pièce chauffée, dans le cas de plusieurs terrariums. S'il est effectué par cordon chauffant, celui-ci sera placé sous le terrarium mais surtout pas à l'intérieur, sous peine de voir le sol se dessécher rapidement et voir vos animaux périr un par un. Le sol sera constitué de tourbe qui devra être maintenue humide. Ce substrat sera changé une à deux fois par an. Des plantes artificielles (de préférence en soie) seront disposées dans le terrarium ainsi que quelques racines (utilisées en aquariophilie). Une coupelle en plastique utilisée pour les pots de fleur sera disposée en permanence dans le terrarium afin de permettre aux animaux de s'y baigner. Un "arbre à ponte" artificiel sera fabriqué afin de permettre aux femelles d'y déposer leurs oeufs. La confection de cet arbre est faite pour imiter les broméliacés, où les dendrobates pondent dans les réserves d'eau du feuillage. On évitera toutefois d'introduire de vraies plantes pour limiter au maximum les apparitions de parasites. Pour les jeunes grenouilles, le terrarium sera de même type mais sans "l'arbre à ponte".La température sera maintenue avec un câble chauffant passant en-dessous du terrarium et branché sur un thermostat. La température se situera entre 28 et 30°C le jour, et à 24-25°C la nuit. L'hygrométrie sera bien sûr élevée grâce au sol qui sera très humide et aux pulvérisation d'eau fréquente (eau osmosée ou déminéralisée afin d'éviter les taches de calcaire). Alimentation des adultes : Le plus gros problème pour l'élevage des dendrobates réside en l'alimentation de ceux-ci. En effet, ces petites grenouilles sont très voraces et il faut prévoir une quantité importante de nourriture d'où l'obligation d'avoir un élevage important de drosophiles et de grillons afin d'avoir en permanence de quoi les nourrir. Ces animaux se nourrissent à longueur de journée. En été, les pucerons peuvent être distribués (ce qui est un avantage si vous habitez la campagne). Il faut éviter de les laisser sans nourriture durant quelques jours, ce qui conduirait à la perte des animaux, même si les adultes peuvent tenir un peu plus d'une semaine sans alimentation. Reproduction des dendrobates La reproduction des dendrobates ne pose pas vraiment de difficultés si toutes les conditions de maintenance et une alimentation importante et variée sont respectées. Le problème est que pour certaines espèces, la consanguinité est importante (D. azureus), ce qui oblige à se procurer de nouveaux spécimens pour éviter cette dégénérescence. Ponte Les adultes sont maintenus par petits groupes, avec de préférence un seul mâle par groupe, les pontes ont lieu dans "l'arbre à ponte" décrit ci-dessus. Les oeufs sont généralement déposés en petits groupes (2 à 7) ou de manière isolée. Les pontes sont généralement faibles (environ 9 à 16 oeufs par frai en moyenne). Ces oeufs sont généralement surveillés par un des parents, surtout lorsqu'ils sont pondus dans un endroit pauvre en eau, où celui-ci visite régulièrement les oeufs pour les humidifier (avec le contenu de la vessie). La durée de développement des oeufs est d'environ une quinzaine de jour. Après l'éclosion Les larves sont séparées et placées dans la batterie à têtards. (La séparation des têtards est obligatoire pour les Dendrobates qui sont carnivores, par contre les Phyllobates ne le sont pas (végétariens) et peuvent être élevés ensemble). L'avantage de cette "batterie" est que l'eau est remplacée en permanence sous forme de goutte à goutte assez rapide, de façon à remplacer totalement l'eau du récipient 1 à 2 fois par jour, ce qui évite fortement les pollutions et la perte des têtards. L'alimentation des juvéniles Celle-ci est simple à réaliser. En animalerie , vous trouverez un aliment pour poissons exotiques, ce qui permet de nourrir facilement et correctement les têtards. La durée de développement des larves jusqu'à la métamorphose dure environ 3 mois. Les jeunes grenouilles sont ensuite placées dans un terrarium identique à celui des adultes mais sans "l'arbre à ponte".* Remarques sur le venin de ces grenouilles : Les dentrobates sécrètent un poison par la peau pour se protéger des prédateurs. Selon les espèces, ce venin est plus ou moins puissant. L'efficacité de ce venin a tendance à diminuer en captivité, mais reste toutefois dangereux pour l'homme si celui-ci pénètre par une blessure ou s'il est inoculé. Il faut savoir que si ce venin arrive à notre organisme (principalement dans le sang) il peut être mortel. Il n'y a pas de remède à celui-ci. Les espèces les plus dangereuses sont les Phyllobates. Par exemple, les sécrétions de venin de Phyllobates terribilis sont capables de tuer 20 000 souris. Il est conseillé de manipuler ces grenouilles avec précaution et de préférence avec des gants en latex jetable . Dendrobate Pumilio Dendrobate Fraise Oophaga pumilio Répartition géographique : Amérique Centrale (Costa Rica, Nicaragua, Panama) Environnement : Arboricole ; Cette espèce est présente dans les forêts primaires et secondaires. Origine : Élevage. Statut : Annexe II de la convention Washington et Annexe B des règlements européens. Taille : 2cm pour les femelles, rarement plus de 1.5cm pour les mâles. Température : Le jour (zone chaude 25°C, zone froide 22°C), la nuit 22°C. La température ne devra jamais dépasser les 28°C. Hygrométrie : De 80 à 100%. Eclairage : Faible à moyen par tube fluorescent (2.0), complété avec une lampe spéciale amphibiens de type lumière du jour. Particularités : C’est l’une des plus petites Dendrobates, avec ces 2,2cm maximum adulte ; cette espèce est un hôte adapté au nano-terrarium. Un petit écrin de verdure dans un terrarium de 20x20x40 bien aéré leur conviendra parfaitement. Présentez ces grenouilles dans des terrariums en hauteur avec beaucoup de branchages et de végétation. Du bois stérilisé et des plantes naturelles telles que Fittonia, Spathiphyllum, Cordyline, Hemigraphis, Fougères, Broméliacées mais aussi Ficus (Ficus benjamina, Ficus pumila), ainsi que diverses espèces de mousses peuvent être utilisé pour du décor. Comme pour toutes les espèces du genre, l’hygrométrie doit être très importante de 80 à 100%. Pour atteindre une telle hygrométrie, il sera indispensable d’utiliser un brumisateur automatique, permettant des pulvérisations régulières de jour comme de nuit. Les proies doivent être de taille adaptées drosophiles, Collemboles, micro-grillons. Dendrobate Azureus Dendrobates azureus C'est une grenouille de taille moyenne qui pèse environ 8 grammes et se développe à 3,0-4,5 cm de longueur. Les femelles sont plus grandes de environ un demi-centimètre de plus que les mâles, mais leurs orteils sont plus grands. La grenouille a une durée de vie typique de cinq à sept ans dans la nature. Sa peau bleu vif, généralement plus sombre autour de ses membres et de l'estomac, sert d'avertissement aux prédateurs. Les glandes d'alcaloïdes toxiques situés dans la peau servent de mécanisme de défense pour les prédateurs potentiels. Ces poisons paralysent et parfois tuent le prédateur. Les taches noires sont uniques à chaque grenouille, permettant aux individus d'être identifié. Cette espèce de grenouille a une posture bossu distinctif. Chaque pied contient quatre doigts, qui ont chacun une pointe aplatie avec un tampon à ventouse utilisée pour la préhension. Les bouts des orteils chez les femelles sont ronds, tandis que les mâles ont des pointes en forme de cœur. Comme presque tous les grenouilles, Les têtards sont très différents en apparence que les adultes. Ils ont une longue queue, à environ 6 mm, avec une longueur totale d'environ 10 mm. Il leur manque les jambes et les branchies et ont à la place des poumons. Ces minuscules batraciens, de 2 à 7 cm, aux couleurs éclatantes sont si colorés qu’on les nomme également « grenouilles peintes ». Certaines tribus d’Amazonie les appellent « grenouilles à flèches ». Leur peau renferme un poison extrêmement violent que les chasseurs recueillent pour en enduire leurs flèches. Ce poison est 250 fois plus puissant que le curare. Ils le collectent goutte à goutte en maintenant la grenouille au-dessus du feu puis le laissent mariner avant d’y tremper les pointes de leurs armes. La substance toxique, la batrachotoxine, est sécrétée par des glandes de leur peau. Une espèce est particulièrement toxique: Phyllobates terribilis qui secrète assez de poison pour tuer 10 hommes. La batrachotoxine et la recherche médicale La grenouille ne produit pas cette toxine naturellement. Une récente étude a démontré que ce poison provient de certains insectes que les batraciens ingèrent. Si un dendrobate est placé dans un environnement artificiel, sa peau perd peu à peu cette arme défensive. Grenouille Volante Grenouille volante http://zoom.francetv.fr/video/la-grenouille-volante Au détour d'un chemin lors d'une expédition dans une plaine forestière du Vietnam, une biologiste australienne a découvert une nouvelle espèce de grenouille volante. Les grenouilles volantes sont des grenouilles arboricoles du sud-est asiatique qui possèdent des palmures très développées entre les doigts et les orteils. Elles ne volent pas à proprement parler, mais elles effectuent plutôt un saut "parachuté". C'est une parade efficace pour échapper à un prédateur! Les grandes mains et les grands pieds palmés de cette nouvelle espèce découverte lui offrent le luxe d'être, selon la biologiste, "la plus douée des grenouilles volantes". La «Rhacophorus helenae» possède «un ventre blanc clair et un blanc d'oeil très blanc» alors que l'espèce la plus proche présente un ventre jaune citron et un blanc d'oeil jaunâtre, a expliqué la biologiste australienne Jodi Rowley. Malheureusement, cette espèce, comme la plupart de ses congénères amphibiens, est fortement menacée par la destruction de son habitat. Nom scientifique : Rhacophorus nigropalmatus Continent : asie Classe : Amphibiens Ordre : Anoures Poids/taille : 10 cm • Répartition De la Malaisie à Bornéo • Habitat Forêts denses tropicales • Comportement Grenouilles arboricoles, elles sont munies de ventouses sur les orteils afin de bien s’accrocher aux arbres. Les rhacophores sont appelées grenouilles volantes car elles sont capables d’effectuer des sauts en vol planer de 12 à 15 m entre le haut et la base d’un autre arbre. Pour ‘’voler’’, elles disposent de pattes palmées faisant office de voile portante. Nocturnes, elles sont actives la nuit. • Reproduction Le couple se positionne sur une branche à l’aplomb d’un point d’eau. Le mâle se place alors sur le dos de la femelle et féconde au fur et à mesure les œufs qu’elle pond. Le couple forme ensuite un nid mousseux dans lequel les œufs sont enfermés. Cette masse se durcie sur l’extérieur mais reste fluide à l’intérieur, c’est dans ce liquide que les œufs et les têtards se développent. Ils sont libérés par la pluie qui dissous le nid d’écume et les faits tombés dans l’eau. • Alimentation Elles se nourrissent principalement d’insectes, notamment de sauterelles. • Informations Elles changent de couleurs avec la lumière : exposées en plein soleil, leur peau est de couleur bleue vert ; le soir, elles deviennent vertes et la nuit leur peau s’assombris et devient noire. Grenouille Rousse DESCRIPTION Son corps est trapu et ses pattes robustes, sa peau est habituellement granuleuse mais lisse en période de reproduction. Sa tête est large à museau arrondie, sa pupille horizontale. Au printemps les mâles ont la gorge bleutée. Longueur totale : 10 cm, les mâles étant plus petits que les femelles 6 cm. Les grenouilles ont des pattes arrière plus longues et plus musclées que celles des crapauds, ce qui leur permet de faire de grands sauts. Elles sont également bien adaptées à la vie aquatique: les doigts des pattes arrière sont reliés par une membrane qui facilite la nage. La peau des grenouilles, contrairement à celle des crapauds, est lisse et sans verrue. Leurs grands yeux globuleux leur permettent de voir dans toutes les directions. Les grenouilles possèdent une langue gluante qui leur permet d'attraper efficacement les petits animaux dont elles se nourrissent: insectes, araignées, escargots, limaces et vers de terre. Certaines grosses grenouilles peuvent manger d'autres grenouilles, de petits rongeurs, voire de petits poissons. La grenouille rousse, comme toutes les grenouilles, est un amphibien au corps ramassé et dépourvu de queue. La peau est brune, à motifs foncés. Le museau est assez aplati, et on trouve des callosités sur les orteils des pattes postérieures à la saison du frai. HABITAT Toute l'Europe, à l'exception de la zone méridionale, Asie jusqu'au Japon atteint 2000 m dans les Pyrénées et 2 500 m dans les Alpes. Vit sur les sols granitiques, en eaux stagnantes dans la partie haute des cours d'eau pendant la période d'hivernage et de reproduction (hiver et printemps) et à terre le reste de l'année. Bien que leur respiration soit pulmonée, les grenouilles peuvent rester sous l'eau pendant de longues périodes, en absorbant l'oxygène dont elles ont besoin par leur peau, très fine. Certaines espèces passent la plupart de leur temps dans des trous souterrains humides, dont elles ne sortent que pour se nourrir et se reproduire. Dans les régions où il existe une mauvaise saison, trop froide ou bien trop chaude, les grenouilles s'enterrent dans la boue et la vase et entrent en léthargie jusqu'au retour de la belle saison. REPRODUCTION Les grenouilles rousses sont très tôt dans l'année sur leurs lieux de ponte. Les mâles, pourvus de sacs vocaux intérieurs à la gorge, y font entendre leurs coassements assez disctrets. Le chant, qui leur permet d'attirer les femelles, est différent selon les espèces: c'est un moyen de les différencier. Les mâles de certaines espèces possèdent des sacs vocaux, qui se gonflent et permettent de produire des sons plus puissants.. Les larves (tétards) sont de couleur noire. Les migrations des grenouilles rousses, lors du frai, les exposent aux dangers des routes à traverser. C'est un Ovipare. Accouplements et pontes sur une période de 15 jours entre février et avril en Lozère selon l'altitude. La fécondation est externe. Les femelles pondent 1 500 à 4 000 œufs dans l'eau, par paquets Chaque œuf est entouré d'une gangue muqueuse, qui leur permet de s'agglutiner Les têtards naissent au bout de 2 à 3 semaines selon la température. Leur développement dure 2 à 3 mois jusqu'à la métamorphose. Maturité sexuelle atteinte à 3 ans. L'éclosion va libérer des têtards. Le têtard est une forme larvaire aquatique et herbivore. Il va subir une métamorphose progressive pour donner la forme adulte, amphibie et carnivore. Au cours de cette métamorphose, la queue va régresser tandis qu'apparaîtront quatre pattes, et les branchies vont disparaître. L'acquisition de poumons permet aux adultes de vivre un certain temps hors de l'eau. La peau joue également un grand rôle dans la respiration. ALIMENTATION Vers, mollusques, insectes, araignées et cloportes font partie de son alimentation. Les têtards se nourrissent d'algues, de débris végétaux, mais aussi de petites proies animales ou d'œufs d'autres amphibiens Grenouille rousse Hymenochirus Boettgeri Hymenochirus Boettgeri Ces petites grenouilles africaines (soumises à CDC) à ne pas confondre avec les albinos qui finiront bien plus grandes, (xenopus), l erreur est souvent commise, et là surprise, vous vous retrouvez avec de grandes grenouilles ! Origines : Elles provenaient à l’origine de la région du Congo en Afrique, mais malheureusement en raison du défrichement de la terre et du changement du système écologique on pense qu’elles ont pu disparaître de leur habitat. La plupart des grenouilles vendues dans les animaleries ont été à l’origine reproduites en Inde où c’était une affaire lucrative ; de grandes quantités ont été reproduites pour être vendus strictement dans le commerce d’animalerie. Ceci s’est avéré être une action de valeur puisqu’elle a empêché l’extinction totale de cette espèce. Les espèces naines atteindront 2,54 à 3,81 cm et leur durée de vie est approximativement de 5 ans.La mutation de la peau a lieu chaque semaine ou chaque quinze jours ; elle commencera par le relâchement de la peau sous le ventre de la grenouille, puis avec des éruptions répétées des pattes de derrière, le reste de la peau sera enlevé. La peau de la mue sera retrouvée flottant ici et là dans l’aquarium, ce processus est très rapide, c’est pour cette raison qu’il est souvent manqué par les éleveurs. HABITAT : L’installation de l’aquarium est assez simple, laissez 20 litres minimum pour chaque grenouille Je les maintenais à 10 dans 250 l et aujourd hui à 20 dans 500 l rempli aux 3/4. Le substrat doit être fin afin d’éviter une occlusion (et oui comme nos amis axolotls) ; n’ajoutez aucune roche ou grand galet, car parfois les grenouilles peuvent s’emprisonner sous ces derniers. Les aquariums ne doivent pas être trop profonds, afin de permettre aux grenouilles de monter facilement prendre de l’air. Toutefois avec cette espèce il se peut qu’elle ne fasse pas cela très souvent.Vous devez leur fournir des cachettes, elles peuvent se montrer "timides", cela les aidera à être à l’aise. N'hésitez pas à ajouter une grande quantité de plantes vivantes. Elles ne les détruiront pas. Les plantes en plastique peuvent endommager leur peau sensible. Elles sont les reines de l’évasion alors un couvercle est bienvenu ou bien un filet ou tout simplement dans un grand aquarium laissez au moins 15 cm sans eau, après avoir dit cela laissez un espace en haut de l’aquarium pour une poche d’air. J’ai entendu beaucoup d’éleveurs recommander la plante anubias car elle se développera en une composition touffue, fournissant beaucoup de cachettes. Personnellement j'ai fourni leur aquarium un avec de nombreuses espèces , mousse de java, cabomba carolina, hydrocotyle polysperma, fougères de java, baccopa monnieri, sagittarius, vallisnerias, echinodorus, et encore bien d'autres... car c 'est un régal de les voir jouer dedans ou s'y cacher elles s'y posent également ou s'accrochent aux plantes flottantes tels pistias.Une température aux alentours des 25 degrés est idéale , une bonne filtration obligatoire. Peu importe la filtration que vous utilisez, un changement hebdomadaire d’eau doit être fait, car ce sont de grandes pollueuses. Avec un Ph à 7.0 – 7.2, l’éclairage si vous l’utilisez doit être éteint la nuit. L’alimentation de vos grenouilles naines n’est pas très compliquée ; elles prendront la plupart des nourritures de viande. Le bloodworm gelé, les artémias congelés sont bons pour une alimentation principale, reptomin, gammarus et des vers de terre finement hachés sont de bons suppléments à l’alimentation. La manière dont la nourriture est donnée aux grenouilles est la partie la plus difficile. Un petit plat de terre cuite ou du genre est idéal pour nourrir les grenouilles, une petite quantité placée là-dessus à la fois. Verser carrément la nourriture dans l’aquarium n’est pas idéal ; les grenouilles ne feront pas beaucoup de tentative de fouille pour trouver leurs repas, si la nourriture est laissée dans le substrat elle peut mener à l’encrassement de l’eau. Donnez seulement des petites quantités à la fois, certains éleveurs alimenteront leurs grenouilles seulement tous les deux à trois jours. Si la nourriture doit être ajoutée directement dans l’aquarium, il y a plusieurs astuces pour pousser les grenouilles à manger immédiatement. Laissez toujours tomber la nourriture au même endroit, elles détecteront l’odeur de la nourriture et reviendront au même endroit à chaque nourrissage. Les grenouilles peuvent être suffisamment apprivoisées pour être nourries à la main, les nourrir de cette façon assurera que toutes vos grenouilles obtiennent leur part de nourriture. Si elles ne la prennent pas immédiatement de votre main, persévérez, elles la prendront par la suite. De mon côté je leur donne tous les deux jours deux cubes de vers de vase congelés et cela suffit amplement et parfois j attends trois jours. et donne parfois une pastille de fond pour le calcium et certaines vitamines. Reproduction Les mâles sont légèrement plus petits et plus maigres que les femelles, mais la différence majeure qui peut être immédiatement repérable est les petites glandes rosâtres derrière chacune des aisselles du mâle. Les femelles auront une bosse proéminente entre leurs pattes arrières ; c’est pour la ponte des œufs et les selles. Les deux sexes atteignent l’âge adulte à 9 mois environ. Quand le mâle est prêt à trouver sa femelle pour s’accoupler il « chantera» pour elle, ce sera sous forme de fredonnement. En faisant cela il va cambrer son dos et lancer des coups-de-pieds avec ses petites pattes comme s’il s’exhibait devant elle. Si la femelle est réceptive au mâle alors il l’approchera et saisira son corps juste au-dessus de ses pattes. La femelle nagera alors à la surface de l’eau avec le mâle attaché, pondant ses œufs en haut de l’aquarium. Pendant qu’elle fait ceci le mâle les fertilisera en même temps. Après que la ponte soit finie le couple se laissera tomber au fond de l’aquarium, la femelle paraîtra morte, ne faites pas cette erreur, elle se repose seulement. Après une courte période, le mâle libérera sa prise et laissera la femelle seule. Faire éclore les œufs et élever les têtards Les œufs seront éparpillés à la surface de l’eau de l’aquarium, alors si vous souhaitez les faire éclore et élever les têtards, ils devront être transférés dans un aquarium séparé. La raison à cela est que le pH devra être augmenté un peu plus que dans l’aquarium des parents. Transférez les œufs dans un aquarium de 37,85 litres, laissez l’aquarium sans substrat, ceci garantira que quand vous le nettoyez la qualité de l’eau restera élevée. Le pH doit être réglé au moins à 7.5-8.0 ; ceci peut être atteint en préparant l’eau avec du bicarbonate de sodium supplémentaire. La température devra également être élevée à 26,67 deg C. À la différence de l’élevage de têtards de grenouille ordinaires, ceux-ci sont très sensibles ; le taux de mortalité sera élevé. Comme ce sont des grenouilles naines les changements de l’eau doivent être faites avec précaution, les têtards seront très petits, changez au moins 10% deux fois par jour. L’alimentation des têtards récemment éclos peut être difficile au départ, Les nourritures liquides préparées pour les alevins semble convenir très bien, celles-ci sont disponibles à l’achat dans les animaleries, ils ne seront pas capables de digérer de plus grosses nourritures jusqu’à ce qu’ils soient légèrement plus grands. Quand ils ont bien grandi, des artémias fraîchement éclos devraient leur être offerts. Cette alimentation devrait les élever jusqu’à ce qu’ils soient prêts à finir la métamorphose en jeunes grenouilles. Bien qu’il soit tout à fait facile de s’occuper de ces grenouilles, elles peuvent développer des problèmes, particulièrement si la qualité de l’eau n’est pas aussi bonne qu’elle doit l’être. Surveillez donc bien vos paramètres ! L’hydropisie peut être un problème et malheureusement il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire pour la grenouille si celle-ci se développe. Celle-ci peut être reconnue par le gonflement de l’abdomen, le seul traitement est d’enlever la grenouille infectée afin de la disposer dans un aquarium hôpital, en y ajoutant des médicaments anti-bactériens dans l’eau (bleu de metylène ). Par protection, l’aquarium principal devra être aussi traité, mais il faudra réensemncer en bactéries . Les infections fongiques peuvent également se produire ; maintenir une qualité d’eau élevée devrait prévenir cela mais si des tâches fongiques apparaissent sur les grenouilles, alors enlevez celles qui sont infectées vers un aquarium hôpital, en ajoutant un anti fongicide pour le traitement. Les grenouilles peuvent se blesser sur un décor inadapté, si cela arrive laissez le ou les individus dans l'eau elles devraient cicatrises seules (comme nous). N’attrapez pas au filet les grenouilles si possibles; cela peut amener à ouvrir les blessures ou même casser les os. Si vous devez déplacer les grenouilles, essayez de le faire à la main avec précaution. Si vous souhaitez les élever dans un aquarium communautaire ne les mettez pas avec de plus grands compagnons d’aquarium, les poissons agressifs blesseront les grenouilles, et ne les élevez surtout pas avec les grenouilles griffées africaines, elles pourraient finir par manger les espèces naines. (Ne comptez pas sur une reproduction si elles sont élevées en communautaire). Faites attention qu'elles mangent à leur faim car généralement les poissons sont plus rapides que ces demoiselles pour se nourrir et elles pourrir souffrir d'une carence alimentaire. Beaucoup d’éleveurs s’inquiètent de leurs grenouilles car elles ne semblent pas monter pour prendre de l’air très souvent. Ce n’est pas un problème, elles peuvent survivre pendant des heures sous l’eau, ceci est tout à fait normal. Parfois elles flotteront à la surface avec leurs bras et jambes étendues, encore une fois ceci est normal. Litoria Caerulea Litoria Caerulea Rhinophrynus Dorsalis photos de Justine Gaïa Leroy Rhinophrynus Dorsalis Pixycephalus Adspersus Pixycephalus Adspersus Lepidobatrachus Laevis Lepidobatrachus Laevis Aujourd'hui je vous parle de la "Lepidobatrachus Laevis". Une petite grenouille avec une tête de dessin animé. Cette espèce fait partie de la famille des ""Ceratophryidae" comme les ceratophrys cranwelli. C'est une espèce aquatique, il vous faut donc un terrarium/Aquaterrarium/Aquarium pour cette espèce avec une petite partie terrestre également mais en général elle ne servira pas à grand chose car elle passent son temps dans l'eau. La mienne est actuellement dans un bac 45X45 ! vous pouvez prendre du 60 Cm ou plus par la suite adulte mais en général cette espèce bougent rarement comme sa cousine la cerato. Je dirais que cette espèce est diurne pour observer la mienne en journée ! je conseille de mettre un néon UV 2.0 amplement suffisant pour les plantes ou la grenouilles. Attention ! c'est une grenouille aquatique certes mais si vous mettez trop d'eau !! elles peuvent ce noyer. Vous devez mettre l'eau en fonction de la taille de votre nouille, qu'elle puissent nager, les pattes arrière tendu ! mais que c'est yeux sortent de l'eau. Pour l'eau j'utilise de l'eau de robinet filtré/ et eau de bouteille, car pour moi l'eau de robinet sans être filtré est beaucoup trop calcaire. D'ailleurs comme tous mes amphibiens ! j'utilise cette méthode. Niveau température de l'eau 27° 28° c'est très bien avec un max à 30° le jour sur courte durées !. Cette espèce est un estomac sur pattes en effet elle est très gourmande, la mienne mangent "Des blattes red runners, des grillons, des sauterelles moyenne/ Vers de terre, et rosé occasionnellement tous les 2 mois. Pour la décoration vous pouvez mettre des souches, plantes artificielles ou vrais ! des pierres, des branches..... Niveau substrat attention de ne pas mettre un substrat qui serait vite salit par votre grenouille. Pour la taille adulte de cette grenouille pour la femelle ce seras 11/12 cm alors que le mâle lui c'est 10 cm. L’espérance de vie serait de 12/13 ans ! en général pour cette espèce. Attention de pas lui donnez trop de nourriture ! elle deviendrait vite en surpoids ce qui serait mauvais pour sa santé. Tous les deux jours ! c'est une bonne ration ! (+ une fois par semaine calcium sur proie). Cette espèce demande de l'entretien ! car c'est une espèce aquatique, qui est très salissante. Si vous avez des questions n'hésitez pas ! Photo et rédaction de Justine Gaïa Leroy Melanophryniscus Stelzneri Melanophryniscus Stelzneri Je vous présente le "Melanophryniscus stelzneri". Ce petit crapaud au ventre rouge vit en Argentine dans les prairies et champs, et mesure entre 2,5 à 4 cm. C'est une espèce diurne que l'on observe le jour . En général il est actif après les pluies, son dos et ses membres sont noir velouté avec des tâches jaunes. La face de ses pattes est rouge vif (d'où le surnom du crapaud au ventre rouge). Quand ce petit crapaud se sent en danger, il se redresse de façon à exposer ses taches rouges. C'est une petite espèce donc elle se nourrit de petites proies telles que des pucerons, des fourmis Dyscophus Guineti Dyscophus Guineti https://www.youtube.com/user/perfectdrug62 Photos de Justine Gaïa Leroy Ceratohprys Cranwelli Ceratohprys Cranwelli Agalychnis callidryas Agalychnis Callidryas Aujourd'hui c'est la rainette aux yeux rouges " Agalychnis callidryas" qui a le droit à son article. Cette magnifique grenouille se retrouve de plus en plus dans nos terrarium. Avec des couleurs flash et des yeux sublimement rouge, elle est l"une des grenouille la plus appréciée et admirée en terrariophilie. Pas besoin de CDC pour avoir cette superbe espèce. Comme c'est une espèce que vous pouvez avoir voici des petites bases de maintenance. C'est une espèce arboricole donc - terrarium arboricole oblige !. Pour la température ce sera entre 20 et 30°C ! pas la peine de plus ! c'est amplement suffisant. Pour l'Hygrométrie ce sera 70/100% ! comme beaucoup d'amphibien ! l'humidité est importante. Evidemment vous augmenterez la taille de votre terrarium (Pour plus d'individus) 60x40x60cm est un minimum pour un duo. Pour la décoration offrez leur des terrariums avec beaucoup de plantes et de branches, en gros ce qui ce rapproche le plus de leur environnement. L'idéal pour cette espèce est un terrarium naturel, avec de vrais plantes. Pour le substrat ce sera un substrat tropical, coco, tourbe blonde, mousse, sphaigne. Sachez que cette espèce a besoin, comme dans la nature, de saisons plus sèche et donc parfois d'une baisse d'hygrométrie (Pas plus bas que 30%). N'hésitez pas à mettre un petit bac d'eau en bas vers le milieu par exemple ! pour l'humidité ! mais aussi en cas de besoin pour les grenouilles. Cette espèce est nocturne toutefois un éclairage est recommandé pour vos plantes et de plus pour vos rainettes. Eclairage néon ou éclairage naturel à vous de voir. Dans une pièce très bien éclairer la lumière peut suffire mais mettre un petit néon c'est pas la fin du monde. La bonne température est entre 26/30° pour cette espèce, avec une diminution dans la nuit, avec plus de fraîcheur. Derniers points important ! La nourriture vous pouvez offrir à vos rainettes, des mouches, des grillons, des vers, des teignes, des sauterelles..... Variez au maximum l'alimentation et éviter des proies trop grasses trop souvent. Pour la fréquence de nourrissage, les juvéniles mangent plus souvent que des adultes, donc tous les deux jours, alors que 2/3 fois par semaine pour un adulte est amplement suffisant. 1 fois par semaine vous ajouterez un complément de Calcium pour vos rainettes. Cette espèce est en milieu de difficulté je dirais. Certaines bases doivent être respectées ! Mais toutefois la maintenance reste abordable pour des débutant (Débutant avec un minimum de connaissances). Article et photos de Justine Gaïa Leroy Theloderma Corticale Theloderma Corticale Trachycephalus Resinifictrix Grenouille Lait Grenouille lait Cynops Orientalis Titron à ventre de feu Cynops Orientalis Maintenance Le Cynops orientalis a une tête relativement grande, notamment en comparaison des critères de son genre. De forme arrondie, elle est épaisse, plus longue que large. C’est un amphibien de couleur noire au ventre pouvant osciller entre le rouge vif et l’orange marqué. Sa queue est plutôt courte et aplatie. Son corps n’a pas le rugueux d’autres représentants des Cynops, même si le terme lisse ne peut être employé pour le décrire. Son espérance de vie se situe dans les 15 ans. C’est une espèce calme qu’il faut éviter de manipuler, car est très sujette au stress. ◾Taille adulte : 6 à 10 cm. La femelle est souvent légèrement plus grande que le mâle. C’est le plus petit représentant des Cynops asiatiques. La femelle est plus grande et large et sa queue est plus arrondie au bout. Habitat naturel ◾Répartition géographique : Le Cynops orientalis est endémique de la Chine, où il vit dans les régions du sud-est, à des hauteurs élevées, donc températures fraîches ◾Biotope : Son habitat est constitué de plans d’eaux de faibles profondeurs, d’étangs de montagne et de ruisseaux serpentant dans les forêts. Maintenance ◾Dimensions et description du terrarium : Du fait de sa petite taille, on peut s’orienter vers un aquarium de 80 litres pour élever un petit groupe de 4 Cynops orientalis (un aquarium de 60 cm de largeur au moins). Ne sortant que rarement de l’eau, on ne prévoira qu’une partie réduite qui pourra se composer d’une souche flottante, d'une petite île. La partie aquatique doit représenter au moins les deux tiers de l'aquarium. Le bac devra être très fortement planté et l’éclairage restreint, jamais en direct sur les animaux. Ce sont des petits fugueurs pensez à couvrir votre aquarium (couvercle, moustiquaire, grillage plastifié de gouttières, etc.). Températures : L’eau ne doit pas excéder les 18°C, et peut descendre aux alentours des 12°. Il n’est pas obligatoire d’effectuer une période de repos hivernal, mais il sera tout à fait possible de procéder à une baisse des températures vers 8-10°C durant 2 mois, avec un cycle de descente et remontée graduelle de ces températures. ◾Hygrométrie : Le Cynops orientalis vivant essentiellement dans l’eau, l’hygrométrie n’a qu’une importance moindre. ◾Composition du groupe : C’est une espèce calme et très sociable qui peut évoluer en groupe sans aucun problème. ◾Régime alimentaire : Le Cynops orientalis est une espèce facile à nourrir. Son alimentation se composera de vers de terre que l’on pourra acheter en magasin de pêche, de vers de vase, tubifex et petites crevettes d’eau douce. Le tout adapté à la taille de la bouche de l’individu. ◾Reproduction : Il est assez difficile de mener à bien la reproduction de cette espèce, celle-ci étant étroitement liée aux cycles saisonniers, et si ceux-ci ne sont pas un minimum reproduits en captivité, les individus ont du mal à trouver le bon rythme biologique. La parade nuptiale se déroule avec le mâle qui vient caresser les flancs de la femelle avec la queue qui frétille. Suite à l’accouplement les œufs vont être déposés sur des feuilles de plantes, il peut y en avoir jusqu’à 100. Afin d’éviter la destruction de ceux-ci, il sera vivement recommandé de couper les feuilles comportant des œufs pour les mettre dans de petits bacs d’une trentaine de litres. L’éclosion arrivera une dizaine de jours plus tard et les petits devront être nourris de daphnies et larves de moustique. Leurs bacs devront comporter une zone sèche. En moins d’un mois les quatre membres apparaissent, et les larves sont prêtes à rejoindre la terre ferme. Les juvéniles ont des tendances bien plus terrestres qu’aquatiques et devront être placés dans un terrarium avec une zone d’eau réduite. Leur nourriture se composera de micro-grillons et de drosophiles. Les jeunes spécimens qui peuvent à présent se noyer deviennent terrestres pour environ une année. Dans les faits la période terrestre varie de six mois à pratiquement trois ans. De par leur petite taille, les juvéniles sont difficiles à nourrir car il leur faut des proies minuscules (drosophiles, pucerons, mini insectes). Ne pas confondre le Cynops Orientalis avec l'Orientalis qui lui a une peau beaucoup plus rugueuse. Ambystoma Andersoni Nathalie Chassagne Ambystoma Andersoni FAMILLE AMBYSTOMAS Famille Ambystoma L'Ambystoma andersoni, également appelé Salamander Anderson, est une salamandre néotonique de la Lagune de Zacapu dans le nord-ouest de l'État mexicain de Michoacán. Morphologie L'Andersoni mesure environ 20/22 cm, il est plus trapu que son cousin l'axolotl. Son corps est robuste avec une queue courte, une carène caudale réduite, des doigts et orteils courts et très palmés. Sa coloration générale tire sur le brun rougeâtre et il est couvert de nombreuses taches noires, parfois reliées entre elles. Certains individus se sont transformés en laboratoire, comme cela a été le cas pour Ambystoma Dumerilii et l'Ambystoma. Taylori, mais n'ont pas vécu longtemps. Aucun individu transformé n'a été trouvé dans la nature. Contrairement à son cousin l'axolotl, ils possède entre ses doigts une membrane, créant une palmure bien plus importante. Dans la nature les Andersoni vivent dans des eaux fraîches, et riches en oxygène. Le lac Zacapu se situe à côté de la ville du même nom. Les températures vont d'un minimum de 8 °C à maximum de 24 ° C. La taille du lac est seulement de 39,96 hectares, avec une profondeur non connue précisement. L'eau est opaque et a une couleur grise. Le lac est situé à une altitude de 1990 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la Mesa Central, (une partie du Mexique), dans une région d'où de nombreuses espèces d'ambystoma néotoniques sont originaires. La température du lac est tempérée, avec une faible teneur en sel. Il est alimenté à partir d'un seul affluent, qui coule du lac Patzcuro au lac Zacapu. Habitat naturel caractéristiques : pH Entre 6,8 et 7,5 GH (dureté totale) À 5 °dH KH (dureté carbonatée) À 4 °dH Températures air : min. 7,6 °C ; max. 24,7 °C Température de l'eau 15,7 ° C - 20 ° C (Décembre - Février) indice UV à environ 7-8 humidité à 69-78% Une socialisation avec d'autres espèces, par exemple l'Axolotl n'est pas conseillée . En effet une hybridation des deux individus tenderait à perdre les spécificités de chaque espèce. Les Andersonis sont beaucoup plus actifs et mènent une vie diurne à l'inverse des axolotls qui ont sont nocturnes. Les uns pourraient déranger les autres. Cette espèce est d'ailleurs moins "agressive". L'habitat Comme son cousin il faut lui aménager des cachettes et l'ombre des plantes lui sera bénéfique apportant également de l'oxygène comme dans son lieu de vie naturel. La température ne doit pas dépasser 23 ° C, même en été. Jamais. L'Aquarium Les mêmes dimensions que celles préconisées pour les axolotls, soit : pour deux individus 100 x 40 x 40/50 minimum, mais l 'idéal reste de prévoir plus vu leur activité plus importante. Et ce sont également des sauteurs commes leurs cousins donc il faut soit installer une protection sur le dessus de l'aqaurium, soit laisser minimum 15 cm sans eau. Le sol Un sable fin ou des micro billes pour des raisons évidentes, éviter des occlusions. Et évidemment non tranchants comme le quartz qui en plus d’abîmer l'estomac et les intestins en cas d'ingestion, les blesserait entre les orteils (de plus rappelons qu'il contient des métaux). La température La température de l'eau peut se situer entre 10 ° et 20 °, mais dans tous les cas en dessous de 22 ° C, les températures élevées rendent les ambystomae sujets aux affections fongiques (mycoses) et les rendent plus nerveux et stressés. L'idéal se situant entre 15 et 18 °Celsius. L'élevage de l'Andersoni est considéré comme difficile. Dans la nature la parade nuptiale a lieu au printemps lors des légers réchauffements. Alimentation L'alimentation peut se faire à tout moment, comme les Andersoni sont chasseurs diurnes et crépusculaires. Une alimentation variée est importante pour les maintenir en bonne santé. Tous les 2-3 jours c'est suffisant pour des individus adultes. Vous pouvez les alimenter avec de la chair de poisson, des pellets spécial Andersoni (ou axolotls), en revanche ne surtout pas donner de vers de terre aux juvéniles car cela augmenterait le risque de métamorphose selon des spécialistes. On est sensiblement sur la même alimentation que l'axolotl. Nathalie Chassagne Ambystoma Mavortium Ambystoma Mavortium Salamandre du Texas Ambystoma Mavortium Share Salamandre du Texas Classification: Auparavant sous-espèce d'Ambystoma Tigrinum, elle était appelée Ambystoma Tigrinum Mavortium. Considérée comme une espèce à part entière, on la trouve désormais sous le nom d'Ambystoma M. Mavortium. Elle appartient à la famille des Ambystomatidae, au genre Ambystoma et au groupe Tigrinum. Cette espèce, tout comme les Tigrinum, est d'une maintenance relativement simple. Description et Morphologie: Cette salamandre peut aisément atteindre les 30 cm à l'âge adulte. Le corps est robuste, la tête est large, les yeux sont assez petits ; la queue est comprimée latéralement, à la différence des Salamandres européennes. A chaque doigt une griffe est présente, témoin des mœurs fouisseurs de l'animal. On remarque de nombreux sillons costaux, et que les glandes parotoïdes sont peu développées. La peau est lisse, sans protubérances, arrêtes ou verrues. Le dos est noir, barré de bandes verticales jaunes plus ou moins vif, qui peuvent s'étendre du ventre jusqu'au milieu du dos. Le ventre est généralement gris jusque sous la gorge, bordé de jaune pâle sur le bas des flancs. La Mavortium, par rapport à l'Ambystoma Tigrinum, a généralement moins de taches, mais qui sont d'un jaune plus intense. Origine et Biotope: Cette espèce est originaire du Texas. En milieu naturel, la Salamandre du Texas adulte vit dans des habitats assez variés, comme les forêts de feuillus ou de conifères, les prés, les prairies alpines et enfin les zones désetiques à semi-désertiques, ce qui offre une large variété de biotopes. On retrouve les larves dans les points d'eau fréquentés par les adultes en période de reproduction, c'est à dire dans des mares et flaques temporaires dépourvues de poissons, ainsi que dans les lacs, réservoirs, mares de ferme ou encore ruisseaux lents... Maintenance en captivité: Cette espèce est aisée à garder en captivité. Habitat : Les Ambystoma Mavortium peuvent mesurer 30 cm voire plus, un terrarium d'assez grande taille est donc recommandé. Pour un couple d'une taille moyenne, on peut prendre un terrarium de 100*40*40, c'est considéré comme un minimum. Pour de jeunes salamandres de 15 cm, un 60*45*45 peut suffire en attendant qu'ils grandissent. Comme pour tous les amphibiens, un couvercle est nécessaire pour empêcher les évasions. Paramètres: Contrairement à ce que leur région d'origine peut laisser penser, ces urodèles sont issus de régions tempérées, et ne supportent pas les grosses chaleurs prolongées ; en effet, dans le milieu naturel, elles ont la possibilité de s'enfouir profondément dans le sol pour moins souffrir des hautes températures. Il est cependant vrai qu'elles peuvent résister à une température plus élevée durant quelques semaines, si tout redevient normal après. En terrarium, une température moyenne de 15 à 20° est idéale durant la période d'activité, elle sera réduite à 5° environ si l'on souhaite les faire hiberner. L'hygrométrie importe peu du moment que les animaux ont à disposition un bassin d'eau propre facile d'accès. Quelques pulvérisations en soirée permettent d'augmenter un peu l'humidité et l'activité des animaux. Aménagement: Le terrarium le plus simple est un terrarium terrestre et tempéré, agrémenté d'un petit bac d'eau ; cependant, en fonction de la place et des moyens, on peut installer une séparation de façon à obtenir une partie aquatique de plus grand volume, idéale pour la reproduction, et qui semble plaire aux animaux. Quoi qu'il en soit, la partie aquatique ne devrait pas dépasser le tiers du bac, à moins que les animaux aient une tendance aquatique marquée. Le bac d'eau doit être facile d'accès, et peut être une simple boîte alimentaire, du moment que l'animal peut y rentrer complètement. Dans l'éventualité d'une reproduction, il faudra augmenter considérablement le volume d'eau, et aménager le bac à l'aide de plantes aquatiques, rochers et racines. La partie terrestre principale présentera une couche assez épaisse de substrat, qui pourra être de la tourbe, de la coco, de la sphaigne, ou bien un mélange de ceux-là. Il faut savoir que le sable n'est pas adapté à cette espèce fouisseuse. Il faudra prévoir aussi des cachettes, souches, pierres, écorces, pots de fleurs, pour que les animaux puissent se protéger de la lumière directe. Généralement, une cachette par salamandre convient, sachant qu'elles ont parfois tendance à s'installer dans des endroits non prévus pour ça ! On peut agrémenter avec de la mousse de forêt, et des plantes rustiques (très) coriaces. Il faut savoir que ce sont de vrais "bulldozers" et qu'une décoration soignée risque de ne pas l'être longtemps. De même, une feuille qui bouge un peu sera vite happée. Alimentation Cet animal est très facile à nourrir, peu difficile, et extrêmement vorace. Elles apprennent rapidement à venir chercher la nourriture à la pince, et sont de ce fait assez familières. Elles passent m le plus clair de leur journée lovées dans le coin du vivarium où elles ont l'habitude de recevoir à manger. On peut leur donner, selon leur taille, toutes sortes de proies vivantes ou mortes : grillons, criquets, vers de terreau, vers de farine, teignes, blattes, souriceaux, petits poissons d'eau douce, cœur de bœuf... à modérer selon la taille et l'âge de l'animal, qui est sujet à l'obésité. Comme de nombreux amphibiens, elles sont capables de jeûner assez longtemps, et une petite diète peut être profitable de temps à autre. Reproduction: Dans la nature, les Ambystomas subissent un repos hivernal de plus de 3 mois, à des températures souvent inférieures à 5°, suivi d'un réchauffement climatique progressif et d'un allongement de la photopériode, ce qui stimule la reproduction au printemps. En captivité, on peut les faire hiberner deux mois à 5°, en mettant à leur disposition une couche de 15 cm de substrat dans lequel elles vont s'enfouir. Sans être détrempé, le substrat doit rester un minimum humide, pour éviter la dessiccation. Le printemps est stimulé par une remontée progressive des températures et une durée d'éclairage plus forte chaque jour. On peut aussi vaporiser et arroser fréquemment le bac, ce qui stimule encore plus les animaux. Cette entreprise ne doit être réalisée qu'avec des animaux bien nourris et sains. Après cela, les animaux sont transférés dans un bac à dominante aquatique, d'une douzaine de cm de profondeur minimum, et sont abondamment nourris. Il ne reste plus qu'à laisser la nature faire les choses, les œufs étant pondus en petites grappes attachées à des brindilles, végétaux ou supports aquatiques. Les femelles peuvent pondre plusieurs milliers d'œufs chacune. Les larves peuvent être cannibales, et le développement est relativement rapide à température ambiante et nourriture abondante. Les jeunes sont élevés comme les adultes, selon les mêmes règles, et dans un milieu identique. Bon à savoir sur cette espèce: - Les Ambystoma Mavortium sont assez voraces, il faut pour cela surveiller que les animaux ne mangent pas plus que ce qu'ils devraient manger. De même, l'ingestion de substrat est assez courante, et peut tourner vers une occlusion intestinale si répété trop fréquemment. - Encore une fois, ces salamandres sont voraces, et il est déconseillé de laisser ensemble plusieurs individus qui n'ont pas mangé depuis un bout de temps en période d'activité... De même, le terrarium ne doit pas être trop petit pour éviter ces problèmes de concurrences alimentaires. Dans de bonnes conditions, l'espèce est sociable. - Bien que les animaux soient assez familiers, surtout lors de la distribution de nourriture, il faut savoir qu'ils ne sont pas attirés par le soigneur proprement dit mais par les grillons que l'on va leur donner... Ce ne sont pas des animaux de compagnie ! - Dans le cas d'animaux nourris à la main, il peut arriver qu'elles mordent ou happent un doigt, et ont alors tendance à ne pas lâcher prise facilement. Ces morsures sont inoffensives et indolores, mais assez surprenantes quand on ne s'y attend pas. - Bien que leur silhouette dodue ne donne pas cette impression, les Ambystoma Mavortium sont bien plus vives et rapides que la plupart des urodèles. Elles ont tôt fait de s'enfuir d'un bac laissé ouvert trop longtemps. Ces animaux disposent également d'assez de force, et peuvent escalader une paroi d'aquarium en prenant appui sur leur queue puis en se dressant contre cette paroi ; une fois les pattes avant arrivées au bout de la vitre, elles parviennent à se hisser hors du bac facilement (observation personnelle). - Les Ambystoma Mavortium peuvent s'hybrider avec les Ambystoma Tigrinum, il vaut donc mieux éviter de faire cohabiter ces espèces. - Enfin, le cannibalisme ne pose aucun problème si l'animal d'en face est assez petit pour servir de repas. On ne fera cohabiter que des animaux de même taille... Ambystoma Opacum Ambystoma Opacum Salamandre Marbrée Classification: Auparavant sous-espèce d'Ambystoma Tigrinum, elle était appelée Ambystoma Tigrinum Mavortium. Considérée comme une espèce à part entière, on la trouve désormais sous le nom d'Ambystoma M. Mavortium. Elle appartient à la famille des Ambystomatidae, au genre Ambystoma et au groupe Tigrinum. Cette espèce, tout comme les Tigrinum, est d'une maintenance relativement simple. Description et Morphologie: Cette salamandre peut aisément atteindre les 30 cm à l'âge adulte. Le corps est robuste, la tête est large, les yeux sont assez petits ; la queue est comprimée latéralement, à la différence des Salamandres européennes. A chaque doigt une griffe est présente, témoin des mœurs fouisseurs de l'animal. On remarque de nombreux sillons costaux, et que les glandes parotoïdes sont peu développées. La peau est lisse, sans protubérances, arrêtes ou verrues. Le dos est noir, barré de bandes verticales jaunes plus ou moins vif, qui peuvent s'étendre du ventre jusqu'au milieu du dos. Le ventre est généralement gris jusque sous la gorge, bordé de jaune pâle sur le bas des flancs. La Mavortium, par rapport à l'Ambystoma Tigrinum, a généralement moins de taches, mais qui sont d'un jaune plus intense. Origine et Biotope: Cette espèce est originaire du Texas. En milieu naturel, la Salamandre du Texas adulte vit dans des habitats assez variés, comme les forêts de feuillus ou de conifères, les prés, les prairies alpines et enfin les zones désetiques à semi-désertiques, ce qui offre une large variété de biotopes. On retrouve les larves dans les points d'eau fréquentés par les adultes en période de reproduction, c'est à dire dans des mares et flaques temporaires dépourvues de poissons, ainsi que dans les lacs, réservoirs, mares de ferme ou encore ruisseaux lents... Maintenance en captivité: Cette espèce est aisée à garder en captivité. Habitat : Les Ambystoma Mavortium peuvent mesurer 30 cm voire plus, un terrarium d'assez grande taille est donc recommandé. Pour un couple d'une taille moyenne, on peut prendre un terrarium de 100*40*40, c'est considéré comme un minimum. Pour de jeunes salamandres de 15 cm, un 60*45*45 peut suffire en attendant qu'ils grandissent. Comme pour tous les amphibiens, un couvercle est nécessaire pour empêcher les évasions. Paramètres: Contrairement à ce que leur région d'origine peut laisser penser, ces urodèles sont issus de régions tempérées, et ne supportent pas les grosses chaleurs prolongées ; en effet, dans le milieu naturel, elles ont la possibilité de s'enfouir profondément dans le sol pour moins souffrir des hautes températures. Il est cependant vrai qu'elles peuvent résister à une température plus élevée durant quelques semaines, si tout redevient normal après. En terrarium, une température moyenne de 15 à 20° est idéale durant la période d'activité, elle sera réduite à 5° environ si l'on souhaite les faire hiberner. L'hygrométrie importe peu du moment que les animaux ont à disposition un bassin d'eau propre facile d'accès. Quelques pulvérisations en soirée permettent d'augmenter un peu l'humidité et l'activité des animaux. Aménagement: Le terrarium le plus simple est un terrarium terrestre et tempéré, agrémenté d'un petit bac d'eau ; cependant, en fonction de la place et des moyens, on peut installer une séparation de façon à obtenir une partie aquatique de plus grand volume, idéale pour la reproduction, et qui semble plaire aux animaux. Quoi qu'il en soit, la partie aquatique ne devrait pas dépasser le tiers du bac, à moins que les animaux aient une tendance aquatique marquée. Le bac d'eau doit être facile d'accès, et peut être une simple boîte alimentaire, du moment que l'animal peut y rentrer complètement. Dans l'éventualité d'une reproduction, il faudra augmenter considérablement le volume d'eau, et aménager le bac à l'aide de plantes aquatiques, rochers et racines. La partie terrestre principale présentera une couche assez épaisse de substrat, qui pourra être de la tourbe, de la coco, de la sphaigne, ou bien un mélange de ceux-là. Il faut savoir que le sable n'est pas adapté à cette espèce fouisseuse. Il faudra prévoir aussi des cachettes, souches, pierres, écorces, pots de fleurs, pour que les animaux puissent se protéger de la lumière directe. Généralement, une cachette par salamandre convient, sachant qu'elles ont parfois tendance à s'installer dans des endroits non prévus pour ça ! On peut agrémenter avec de la mousse de forêt, et des plantes rustiques (très) coriaces. Il faut savoir que ce sont de vrais "bulldozers" et qu'une décoration soignée risque de ne pas l'être longtemps. De même, une feuille qui bouge un peu sera vite happée. Alimentation Cet animal est très facile à nourrir, peu difficile, et extrêmement vorace. Elles apprennent rapidement à venir chercher la nourriture à la pince, et sont de ce fait assez familières. Elles passent m le plus clair de leur journée lovées dans le coin du vivarium où elles ont l'habitude de recevoir à manger. On peut leur donner, selon leur taille, toutes sortes de proies vivantes ou mortes : grillons, criquets, vers de terreau, vers de farine, teignes, blattes, souriceaux, petits poissons d'eau douce, cœur de bœuf... à modérer selon la taille et l'âge de l'animal, qui est sujet à l'obésité. Comme de nombreux amphibiens, elles sont capables de jeûner assez longtemps, et une petite diète peut être profitable de temps à autre. Reproduction: Dans la nature, les Ambystomas subissent un repos hivernal de plus de 3 mois, à des températures souvent inférieures à 5°, suivi d'un réchauffement climatique progressif et d'un allongement de la photopériode, ce qui stimule la reproduction au printemps. En captivité, on peut les faire hiberner deux mois à 5°, en mettant à leur disposition une couche de 15 cm de substrat dans lequel elles vont s'enfouir. Sans être détrempé, le substrat doit rester un minimum humide, pour éviter la dessiccation. Le printemps est stimulé par une remontée progressive des températures et une durée d'éclairage plus forte chaque jour. On peut aussi vaporiser et arroser fréquemment le bac, ce qui stimule encore plus les animaux. Cette entreprise ne doit être réalisée qu'avec des animaux bien nourris et sains. Après cela, les animaux sont transférés dans un bac à dominante aquatique, d'une douzaine de cm de profondeur minimum, et sont abondamment nourris. Il ne reste plus qu'à laisser la nature faire les choses, les œufs étant pondus en petites grappes attachées à des brindilles, végétaux ou supports aquatiques. Les femelles peuvent pondre plusieurs milliers d'œufs chacune. Les larves peuvent être cannibales, et le développement est relativement rapide à température ambiante et nourriture abondante. Les jeunes sont élevés comme les adultes, selon les mêmes règles, et dans un milieu identique. Bon à savoir sur cette espèce: - Les Ambystoma Mavortium sont assez voraces, il faut pour cela surveiller que les animaux ne mangent pas plus que ce qu'ils devraient manger. De même, l'ingestion de substrat est assez courante, et peut tourner vers une occlusion intestinale si répété trop fréquemment. - Encore une fois, ces salamandres sont voraces, et il est déconseillé de laisser ensemble plusieurs individus qui n'ont pas mangé depuis un bout de temps en période d'activité... De même, le terrarium ne doit pas être trop petit pour éviter ces problèmes de concurrences alimentaires. Dans de bonnes conditions, l'espèce est sociable. - Bien que les animaux soient assez familiers, surtout lors de la distribution de nourriture, il faut savoir qu'ils ne sont pas attirés par le soigneur proprement dit mais par les grillons que l'on va leur donner... Ce ne sont pas des animaux de compagnie ! - Dans le cas d'animaux nourris à la main, il peut arriver qu'elles mordent ou happent un doigt, et ont alors tendance à ne pas lâcher prise facilement. Ces morsures sont inoffensives et indolores, mais assez surprenantes quand on ne s'y attend pas. - Bien que leur silhouette dodue ne donne pas cette impression, les Ambystoma Mavortium sont bien plus vives et rapides que la plupart des urodèles. Elles ont tôt fait de s'enfuir d'un bac laissé ouvert trop longtemps. Ces animaux disposent également d'assez de force, et peuvent escalader une paroi d'aquarium en prenant appui sur leur queue puis en se dressant contre cette paroi ; une fois les pattes avant arrivées au bout de la vitre, elles parviennent à se hisser hors du bac facilement (observation personnelle). - Les Ambystoma Mavortium peuvent s'hybrider avec les Ambystoma Tigrinum, il vaut donc mieux éviter de faire cohabiter ces espèces. - Enfin, le cannibalisme ne pose aucun problème si l'animal d'en face est assez petit pour servir de repas. On ne fera cohabiter que des animaux de même taille... Ambystoma Maculatum Ambystoma Maculatum Salamandre Maculée Salamandre fouisseuse particulièrement timide. L'animal est nocturne et difficilement observable même dans un terrarium car il ne sort que vers 2 - 3 heures du matin pour se nourrir. En hiver, on les maintient dans un endroit relativement sombre à des températures de 5 - 7° C . Celles-ci deviennent alors très actives toute la journée. APPARENCE : Cette salamandre facile à reconnaître est gris foncé à noire sur le dessus avec une rangée de taches jaune vif de la bouche à la queue. Elle est gris bleuté sur le ventre. Sa peau est lisse, humide et non protégée. La queue est longue et épaisse. La Maculatum ressemble à salamandra salamandra, sauf que cette salamandre est moins massive et ne possède pas de glandes parotoïdes. ORIGINE : C'est une salamandre dont la taille varie entre 10 et 25 cm dans son pays d’origine (l’Amérique du nord et les Provinces canadiennes de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ile-du-Prince-Edward ). On la retrouve surtout dans les forêts de feuillus ayant une couche épaisse de matière organique. Cette espèce est répartie dans tout l'est de l'Amérique du Nord. Cette salamandre ne supporte pas la chaleur, et dans son pays d'origine est déjà active entre les plaques de neige à des températures de l'ordre de 2-3° C. MŒURS : Le jour, elle reste dans l'obscurité humide de la forêt, cachée sous une bûche ou une pierre et parfois dans le terrier d'un autre animal. La nuit, elle sort pour chercher sa nourriture sur le sol de la forêt. Celle-ci est composée de larves, vers, limaces, araignées, mille-pattes et autres petits insectes. Elle repère ses proies grâce à son odorat et sa vue. Elle adopte aussi ce comportement dans un terrarium où elle passe la majorité de son temps enfouie sous les feuilles ou la terre et ne mange que des proies vivantes qu’elle attrape la nuit ou par temps sombre. Cette salamandre hiberne pendant les mois d'hiver si la température descend sous les 5° C. En captivité, l’hibernation n’est pas obligatoire si l’on ne désire pas de reproduction. REPRODUCTION DANS LA NATURE : Elle atteint samaturité sexuelle à partir de l’âge de deux ans. Elle se reproduit très tôt au printemps dans l'eau où elle dépose des grappes d'œufs qui deviendront des larves. Elle change d'habitat selon la période de l'année; au printemps, elle s'accouple dans des étangs temporaires ou permanents et en été, elle migre vers les forêts mixtes et caducifoliées. Pour aller des étangs de reproduction aux forêts, elle passe par des couloirs de migration avec eaux dormantes et sols humides. Dans son pays, c’est durant les nuits d'avril et de mai après la fonte des neiges que l'on peut l’observer dans des étangs, en pleine saison d'accouplement. Le mâle exécute un rituel complexe pour séduire la femelle. La femelle est courtisée par plusieurs mâles. La parade nuptiale semble être déclenchée par les pluies de printemps ou leur alternance avec des périodes plus sèches. Certaines sources indiquent que cette salamandre est fécondée en automne et vient pondre au printemps dans des mares temporaires ou permanentes. Mais alors pourquoi y’a t’il parades nuptiales de la part des mâles au printemps sur les points d’eau et dépose de spermatophores ? (photo à intégrer) Pendant la parade nuptiale, le mâle guide la femelle par de petits coups de tête vers le spermatophore qu'il a déposé sur le fond de la mare. Elle dépose ses œufs sous forme de paquets gélatineux de la grosseur du poing et les fixe à des plantes aquatiques (Cela ressemble fortement à des pontes de grenouilles rousses). La femelle est capable de pondre plusieurs centaines d’œufs par paquets de 1 à 250 œufs. Certaines larves se transforment en adultes à la fin de l'été tandis que d'autres passent l'hiver enfouies dans la boue au fond de l'eau et se transforment à la fin du deuxième été. MAINTENANCE : Comme la salamandre tigrée, la salamandre maculée se maintient très bien en captivité à température ambiante ou fraîche. Celle-ci craint particulièrement la chaleur, donc surtout pas de chauffage du terrarium. De plus, comme l’animal est nocturne et timide, il n’est pas nécessaire d’éclairer. Si un éclairage est mis en place pour les plantes il faut impérativement aménager des cachettes et vérifier qu’il ne chauffe pas l’espace. Rappel : ces animaux s'observent, mais ne se manipulent pas. Le terrarium ne doit pas forcement être immense. Une dimension au sol de 60 cm par 40 cm est acceptable pour deux salamandres. La nourriture vivante proposée doit être adaptée à la taille de l’animal et ne pas posséder de carapace trop épaisse (Il faut donc éviter les vers de farine peu nutritifs et certains coléoptères). Se méfier aussi de certaines araignées très venimeuses et autres myriapodes qui peuvent être dangereux. Cette salamandre est capable de jeûner plusieurs semaines en période très fraîches. Comme substrat, une épaisse couche de terre de bruyère (son acidité naturelle empêche les moisissures de proliférer) mélangée à un peu de terre de forêt. Celle-ci doit être maintenue humide par pulvérisation et non détrempée. Pour finir, une couche de feuilles mortes, des plaques de mousse de forêt et quelques écorces sont les bienvenues. Cette salamandre ne grimpe pas aux vitres, mais un couvercle grillagé sur le terrarium est nécessaire à la bonne ventilation de l’ensemble et au maintien des insectes qui tenteront toujours de s’évader. Pour la reproduction, il est nécessaire d’ installer un point d'eau d'une taille importante. Il ne doit pas être profond, mais il doit comporter de fins branchages pour éviter les noyades et avoir des points d’ancrages pour les paquets d’œufs. REPRODUCTION EN CAPTIVITÉ : Elle peut être difficile car il faut vraiment reproduire les conditions naturelles de leur milieu sauvage de vie avec des cycles biens marqués de périodes froides, pluvieuses… Pour cela, le mieux est d’installer un bassin en extérieur avec un enclos capable d’empêcher toute évasion et de laisser faire la nature et les saisons. Cette expérience est à proscrire sous climat chaud et méditerranéen et doit se faire à l’ombre avec un nombre relativement important d’individus des deux sexes âgés de plus de deux ans. Le sexage des individus est un peu plus difficile à faire que chez ambystoma mavortium ou tigrinum. Ambystoma Dumerilii Ambystoma Dumerilii L'Ambystoma dumerilii est unique à bien des égards. Comme son cousin, l'axolotl, cette salamandre vit à l'état néotonique. Ils ne se métamorphosent donc pas et, par conséquent ne vivent qu'à l'état aquatique. Le lac Patzcuaro Salamander a été surexploité pour la consommation humaine et à des fins médicales. Le Dumerlii se reproduit uniquement dans ce lac, dans le nord-ouest du Michoacan, au Mexique, à une altitude de 1920 mètres au-dessus du niveau de la mer. En raison de la pollution de l'eau et de certaines espèces de poissons envahissantes , l'avenir de cette espèce est très incertaine. (Le Dumerilii a été introduit sur l'île de la tortue pour préserver l'espèce). APPARENCE Ces specimens peuvent atteindre une longueur de 35 cm. Par rapport aux salamandres terrestres, l'Ambystoma Dumerilii est parfaitement adapté à la vie aquatique, avec les branchies externes très filamenteuses , sa forme simplifiée, une nageoire caudale le long de la queue. Sa tête massive est aplatie, ce qui permet à cette salamandre d'être un chasseur de poissons extrêmement efficace (dans son microcosme cela va de soi). Sa couleur de base est gris-brun, mais elle peut aussi avoir une coloration rougeâtre avec des branchies très violettes. Selon la température, la teneur en oxygène et la chimie de l'eau, les branchies peuvent varier en taille et également avoir une ramification plus importante. Les coussinets et les orteils sont brun chocolat. Pour les animaux élevés en captivité, après de nombreuses générations leurs orteils bruns foncés ont disparu. Le sommet de leur tête et leur corps sont couverts de glandes qui sécrètent une substance laiteuse avec une odeur désagréable et un goût amer. Ce liquide est censé fonctionner comme un mécanisme de défense contre les prédateurs. REPRODUCTION Les œufs sont pondus durant les mois d'hiver, lorsque la température de l'eau du lac refroidit à 9 ° C jusqu'à 1500 œufs sont pondus dans les plantes aquatiques ou collés sur des pierres . Les œufs sont laissés au petit bonheur la chance, par les parents. ALIMENTATION Avec sa large tête aplatie et ses réflexes rapides, sa tête aplatie, le Dumerilii est un redoutable chasseur. Dans la nature, sa principale source de nourriture semble être l'écrevisse naine ( Cambarellus de patzcuarensis ), qui, dans le commerce est de couleur orange. Les larves d'insectes et les vers sont également avidement consommés . En captivité , le dumerilii se révèle être un vorace. Il se comportera comme s'il était affamé en se tenant debout et mendiant sans relâche devant la vitre et en nageant de haut en bas. STATUT ET PROTECTION En raison de sa présence très limitée dans un seul lac de montagne mexicain , qui n'a pas été désignée comme zone protégée, le Dumerilii est considéré comme l'une des espèces de salamandres les plus menacées. Cette espèce a été exploitée pendant des décennies par les pêcheurs pour la nourriture et fabriquer des médicaments pour les maladies respiratoires. Il est rapporté que 19 tonnes ont été pêchées en 1987, 12,5 tonnes en 1988, 1,7 tonnes en 1989, et 2 tonnes en 1991. Depuis 1991, les pêcheurs n'ont pas été en mesure de les localiser, ainsi leur nombre n'est plus mesurable. Les pêcheurs interrogés n'ont pas pris une seule salamandre ces dernières années ! En raison du manque d'installations de traitement des eaux usées dans le lac Pátzcuaro, avec une ville de plus de 50.000 habitants, ce lac est fortement pollué par les eaux usées. L'eutrophisation croissante provoque une floraison annuelle d'algues. En outre, les prédateurs, comme le Tilapia espèce très invasive, ont été introduites dans le lac et se multiplient (mangeant les oeufs et juvéniles des Dumerilii).L'habitat de la salamandre dans le lac Patzcuaro comprend moins de 10 km². L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) répertorie l'Ambystoma dumerilii comme étant en «danger critique d'extinction». Cette espèce est également inscrite dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages (CITES), Annexe II en voie de disparition, comme l'un des top 5 salamandres les plus menacées dans le monde ! Merci à Pietro Cassino de Nice Newts & Co pour ces belles photos de ses Dumerilii Ambystoma Tigrinum ou Salamandre tigrée Ambystoma Tigrinum Selon le type de salamandre tigrée que vous avez, la couleur de leur dos a tendance à varier entre le vert olive, le gris et le jaune doré. Elles ont des taches noires, brunes ou grises sur leur corps, ce qui leur donne leur nom (tigrée). Les salamandres tigrées mesurent généralement entre 15 et 25 cm de longueur, mais il n'est pas rare qu'elles atteignent les 35 cm. Les salamandres tigrées peuvent vivre entre 10 et 25 ans avec des soins appropriés. Elles viennent d'Amérique du Nord. La salamandre tigrée a deux phases spécifiques dans son cycle de vie, qui déterminent toutes deux l'habitat dans lequel elles se trouvent. Les larves sont entièrement aquatiques, vivant dans des étangs et des lacs peu profonds. Les adultes sont terrestres et ne retournent à l'eau qu'à des fins de reproduction. On les trouve en train de creuser dans les prairies et de se cacher dans les sous-bois. elles ne sont presque jamais vues à l'air libre. Elles sont très curieuses et vives, et peuvent souvent être vues en train d'explorer. Elles sont relativement faciles à entretenir. Les adultes sont assez grandes et nécessiteront un terrarium plus grand que la plupart des amphibiens terrestres. Un terrarium de 120 litres devrait être suffisant pour 2 salamandres adultes. Leur offrir plus sera cependant l'idéal evidemment. Elles sont assez sociables et peuvent être cohabiter avec d'autres salamandres tigrées. Elles se débrouillent bien dans une configuration boisée avec un substrat de coque de coco. Les larves sont entièrement aquatiques, donc si vous avez une salamandre tigrée au stade larvaire, vous aurez besoin d'un aquarium chauffé à environ 19 ° C avec 15 cm d'eau au fond. Un filtre, une piste de descente/sortie, et des roches derrière lesquelles se cacher seront également nécessaires pour assurer la santé de vos larves. Les salamandres adultes doivent être nourries quotidiennement avec une alimentation variée d'insectes de taille appropriée, y compris des vers de farine, des grillons, des petites cicadelles, des coléoptères de la farine, des vers de cire, des mites, des chenilles, des vers de terre, des cloportes. Nourrir avec 3 ou 4 insectes par salamandre par bol alimentaire. Les aliments vivants doivent être saupoudrés de suppléments de calcium et de vitamines une fois par semaine. Les salamandres tigrées chasseront activement leur nourriture, au lieu d'attendre qu'elle leur vienne comme les autres grenouilles et salamandres. Cela les rend agréables à regarder à l'heure du repas. Le terrarium de votre salamandre tigrée doit être inspecté et nettoyé quotidiennement lors du changement d'eau. Toutes les deux à trois semaines, nettoyez complètement le réservoir et stérilisez à l'aide d'un désinfectant respectueux des reptiles / amphibiens. Stérilisez tout décor et retirez soigneusement toutes les plantes vivantes à remplacer lorsque le bac a été nettoyé. Votre (vos) salamandre (s) doivent être déplacées dans un bac temporaire pendant le nettoyage. Tous les amphibiens ont la peau délicate et les huiles et les sels sur notre peau peuvent leur causer des dommages. Il est recommandé de porter des gants en cas de besoin de manipulation. LA MUE : Les salamandres tigrées perdent leur peau à intervalles réguliers à mesure qu'elles grandissent. La vieille peau est repoussée avec les pattes postérieures et la peau se détache de l'arrière. La peau doit se détacher en un seul morceau et est normalement mangée par la salamandre. La peau est poussée vers l'avant en utilisant ses jambes vers la bouche. Les femelles ont tendance à être plus grandes que les mâles, les mâles étant plus élancés. Votre terrarium doit contenir: Un substrat de fibre de coco en couche épaisse car elles aiment creuser, la mousse de sphaigne, la tourbe, la mousse vivante et une sélection de plantes vivantes (voir dans paludarium et vivarium) peuvent tous être utilisés dans votre installation. Évitez d'utiliser de la vermiculite et du gravier car ils ne sont pas bons pour creuser. Un endroit où votre salamandre peut se cacher et grimper Tous les amphibiens ont besoin d'un endroit pour se cacher et peuvent devenir stressés si cela n'est pas fourni. Cela pourrait être un pot de fleurs sur le côté, une cachette (voir boutique du site). Les bûches et l'écorce de liège font de bons ajouts naturels à votre terrarium et constituent de superbes cachettes. Des plantes et des pierres peuvent également être utilisées. Les pierres ou les branches de la nature doivent être désinfectées en les trempant d'abord dans une solution de chlore / eau, puis rincées soigneusement, trempées dans de l'eau propre, puis laissées à sécher au soleil. Certaines plantes vivantes peuvent être nocives pour votre salamandre, en cas de doute, veuillez consulter la liste des plantes sûres qui peuvent être utilisées. Un changement de décor Les salamandres tigrées sont des animaux très curieux et aiment explorer de nouveaux environnements. De temps en temps, changez la disposition du terrarium; cela empêchera votre salamandre de s'ennuyer. Vous remarquerez qu'une fois que vous aurez remis votre (vos) salamandre (s) dans le bac, elle recommencera à explorer son nouvel environnement. Tous les amphibiens ont besoin d'eau fraîche quotidiennement. Un grand bol d'eau doit être fourni (pas plus profond que la hauteur des salamandres au repos) avec de l'eau de source. L'eau doit être changée quotidiennement pour éviter l'accumulation de bactéries. Les salamandres comme la plupart des amphibiens absorberont l'eau à travers leur peau et comme leur bol d'eau est utilisé comme lieu principal pour déféquer, il est important qu'il soit nettoyé régulièrement. La brumisation régulière du réservoir avec de l'eau de source garantira que le substrat ne se dessèche pas. Placer le bol d'eau dans le côté le plus chaud du terrarium augmentera également les niveaux d'humidité, bien qu'il soit peu probable que vos salamandres aient besoin d'humidité supplémentaire. Dans la nature, elles vivent dans des prairies assez sèches, il suffit donc de garder votre substrat humide. La température idéale pour votre (vos) salamandre (s) est de 18-21 ° C avec une légère baisse de température la nuit de 2 ou 3 degrés. Un chauffage supplémentaire ne devrait pas être nécessaire pendant la majeure partie de l'année, mais en hiver, la chaleur peut être fournie à l'aide d'un tapis chauffant régulé avec un thermostat. Les tapis chauffants ne doivent couvrir qu'entre un tiers et la moitié de l'espace du sol ou du mur pour permettre à votre salamandre de se thermoréguler. Une peau fraîche doit être placée à une extrémité du réservoir et une peau plus chaude à l'extrémité la plus chaude, donnant à vos salamandres un endroit où se cacher aux deux extrémités. N'utilisez jamais de lampes chauffantes ou de lampes pour les amphibiens, car elles peuvent entraîner la déshydratation de vos salamandres. Il est utile d'avoir un petit thermomètre à chaque extrémité du terrarium pour vérifier la température. Les salamandres tigrées n'ont pas besoin de l'éclairage UV si elles ont suffisamment de vitamines et de variations dans leur alimentation. Bien que les plantes vivantes de votre terrarium mourront sans aucune lumière. Un tube led à faible UV est idéal car il ne dégage pas de chaleur et aidera les plantes à prospérer. Vous devez placer la lumière sur un côté du terrarium en créant un dégradé de lumière afin que vos salamandres puissent trouver un endroit plus sombre à l'abri de la lumière si . Idéalement, vous devriez activer l'éclairage pour imiter l'habitat naturel des salamandres en ayant un système 12/12 - 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité. http://www.theamphibian.co.uk/